早前我們介紹過Dornblüth一隻叫做Q-2010 Klassik的香港特別版，今次再來一隻99.6-M。M的意思是一個Medium中碼，它是用了一個直徑40毫米的鋼殼；而99系列就代表改裝機芯，來自Unitas的手上鍊機芯，傳統德國式的設計，四分三夾板、黃金套筒、鵝頸微調，還有一個螺絲擺輪，擺輪夾板上也以人手雕刻了花紋。99.6是一款月相顯示的手錶，象牙色的Ceramic錶盤是特別訂製的，而月相顯示碟則用了珍珠貝母製造。

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在步入仲夏之際，大館當代美術館帶來了美國藝術家布魯斯・瑙曼（Bruce Nauman）於香港的首個大型展覽。展覽由費城藝術館的副館長兼首席策展人卡洛斯・巴薩爾、皮諾收藏的首席策展人卡羅琳・布爾喬亞，以及大館藝術主管皮力策劃。展出藝術家35件代表作，包括雕塑、攝影、錄像、霓虹燈、繪畫、版畫和行為藝術等不同形式的藝術作品，從六十年代至近年，橫跨其60年的藝術生涯。

《南美之圈》,1981
鋼材、鑄鐵和鋼纜
91.4 × 43.4 × 43.4厘米（椅）；12.7 × 426.7 × 426.7厘米（環）
© 2024 布魯斯・瑙曼 / 紐約藝術家權利協會（ARS）

誰也不凌駕於誰

談及布魯斯・瑙曼，策展人皮力表示，藝術家出現於藝術史上非常關鍵的時刻。在政治動蕩、社會激變的六十年代，先有以藝術家情感為主軸的抽象主義，再有崇尚形式與空間的極簡主義，看似抵觸的兩個藝術流派，卻無獨有偶的把藝術家的創作意圖看得十分重要，彷彿要讀懂藝術家創作的意圖才能讀懂其作品。而談及布魯斯・瑙曼時，皮力繼續說道：「他的創作恰恰相反，他把很多權力都交給了觀眾。」

1967年，法國文學家羅蘭・巴特（Roland Barthes）發表了<作者之死>（The Death of the Author）的論述，將作品的主宰人物由創作者轉向了讀者。皮力表示，雖然沒有直接的證據證明其關係，但這個論述和布魯斯・瑙曼的作品相當一致。展覽中，有幾件以文字為元素的作品，如霓虹燈作品《原始／戰爭》（RAW／WAR）、《死亡／吃》（DEARTH／EAT），以及繪畫作品《小提琴 + 沉默 = 暴力》（Violins + Silence = Violence）等，「他把這些『意義』交給了觀者，由觀者從中尋找關聯。」那麼，這是一個去除自我的過程嗎？「比起完全去除自我，他只是將自己的位置不放到那麼前。」眼前的霓虹燈不停的來回閃爍著W-A-R與R-A-W，布魯斯・瑙曼成了一個制定規則的人，他將語言化成遊戲，卻將結局留給了觀眾去續寫。

《原始/戰爭》,1970
透明玻璃霓虹燈管和掛架
46 x 63厘米
© 2024 布魯斯・瑙曼 / 紐約藝術家權利協會（ARS）

《死亡／吃》，1972
透明玻璃霓虹燈管和掛架
19.1 × 35.2 × 3.8厘米（吃）；18.7 × 64.1 × 5.4厘米（死）
© 2024 布魯斯・瑙曼 / 紐約藝術家權利協會（ARS）

身體作為載體、作為延伸、作為藝術的一部分

布魯斯・瑙曼曾受極簡主義的影響，也走過後極簡主義之路，而過渡到觀念藝術與行為藝術的轉折點，或許可以從F倉展廳中，一件名為《Untitled》（1965）的雕塑裏找到線索。這是布魯斯・瑙曼首件採用玻璃纖維與樹脂為媒材的雕塑作品，說不清那是藤蔓，還是棍子。物料的不確定性為作品帶來了一絲偶發，與此同時，留在雕塑上的痕跡宛如重新將「人」的感覺放在了作品之中，不知不覺成為了身體的延伸。

展覽現場，最右是作品《無題》（1965）
相片由大館提供

「身體」無疑是藝術家創作過程中一個十分重要的元素，從身體延伸出來的行為也帶來了耐人尋味的後續。順着螺旋樓梯而上，耳邊傳來了布魯斯・瑙曼於2004年在泰特現代美術館渦輪廳的場域特定聲音裝置《原材料》（Raw Materials），作品選擇了21段文字錄音，如「謝謝你，謝謝你」、「好的，好的，好的」，以及「不，不，不，不」等，持續並重複的播放着，而這件Site-specific的作品安置於曾是監獄的大館中，也毫無違和感。

隨着不斷重複的聲音來到一樓的展廳，映入眼簾的是循環播放的錄像。這些錄像作品沒有過於複雜的的畫面，大多都是不斷的重複着某個動作與語言；如作品《正常洗手》（1996）呈現了藝術家洗手的過程，這個看似再日常不過的行為在重複和持續一小時之下，卻帶來另一種感覺——緊張、焦慮；這種感覺在另一件作品《小丑酷刑（我很抱歉於不、不、不）》（1987）中也可以感受到——本是惹人發笑的小丑，在這裏卻是悲傷的，口裏不斷地說着：「我為我所做的感到抱歉。我不知道我為甚麼這樣做」，以及「不、不、不」⋯⋯而這種有意識及刻意的行為，不僅是對自身的高度關注，更揭示了日常生活中的平凡與荒誕。看布魯斯．瑙曼的作品，下意識不會感到愉快或舒暢，但耐人尋味的舉動與開放式的結局，又會讓觀者忍不住想再挖深一點，探一探究竟。

《酷刑（我很抱歉於不、不、不）》，1987
雙頻道錄像
© 2024 布魯斯・瑙曼 / 紐約藝術家權利協會（ARS）

《正常洗手》，1996
雙頻道錄像
© 2024 布魯斯・瑙曼 / 紐約藝術家權利協會（ARS）

「布魯斯・瑙曼」
日期：2024年5月15日 – 8月18日
時間：星期二至日11am–7pm（星期一閉館）
地點：大館賽馬會藝方及F倉展廳

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每個年代都有屬於那個年代的女神，今期的封面主角蘇皓兒（Chloe So）當年以女團As One成員入行，甫出道便有「翻版周慧敏」的美稱，退團後單飛轉型做演員，拍劇入屋，憑健康、甜美的形象令其人氣更上一層樓，是這個年代其中一位女神。踏入30歲的她，沒有遙不可及的目標，反而想活得像貓，專注當下。

女神憑性格圈粉

Alice + Olivia Dress

相信沒有人會質疑Chloe是女神，模特兒出身，短髮清純的外表再加上一雙長腿，近年愛打籃球的陽光形象更為她加了不少分。被網友封為「女神」，她謂：「我覺得現在的媒體或者網友都不停地戲稱一些藝人做女神，所以我想女神具備的條件都是性格好吧！你要性格吸引到人，別人才會覺得這個女生很吸引，令我想繼續看下去。」問到她心目中的女神又是誰，她頓時化身小影迷：「我心目中的女神是許瑋甯，與其說她是一位女神，不如說她是我的偶像，因為我很喜歡看她演戲，而且她是由一個模特兒轉型演員，然後這幾年得到大眾的認可，她是我的目標。」

沒有生不逢時的女團

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在拍攝電影《假冒女團》時重拾「老本行」，扮演女子組合成員難免會勾起舊時光，當年As One出道未能引起太大迴響，僅僅五年後便解散，反觀今天樂壇組合百花齊放，是生不逢時嗎？「我不會覺得生不逢時，As One或者我們那時候的對手Super Girls都代表着十年前的女團，每一個年代都有一些代表性的女團，可能九十年代就是Twins，當提起十年前出道的女團，大家就會想起我們，現在可能是Collar或者Lolly Talk也是一個標誌性的女團。」如果可以重新選擇，Chloe亦毫不猶豫地加入女團，「我性格比較慢熱，很需要一些隊友在我身邊去支持我，我很開心在女團的期間認識到很好的隊友，大家一起訓練、一起玩、一起減肥，也一起完成公司安排的苛刻訓練，大家經歷了許多，其實友情好深厚，所以我相信我們未來會繼續互相支持下去。」

靠演戲打開心霏

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Max Mara Cotton gabardine boiler suit

在As One解散後，成員各自發展，Chloe也曾經歷一段沒有工作的時間，後來在偶然的機會下從影。「那時候組合解散，開始沒什麼工作，自己也很徬徨不知可以怎樣，我便上網找工作，看到有些群組公開海選演員，我就會自己參加casting，再告訴公司我得到角色，然後就去做。慢慢做着做着發現自己其實也很喜歡演戲，就算是以前模特兒時代，有時候接拍一些廣告、短劇或網劇，其實都需要演戲，從而找到演戲有趣的地方。而且我真的比較慢熱，演戲可以打開我的心，令我敢和別人溝通，所以我有努力去上戲劇堂，認識多些人，去感受不同角色和世界發生的事情，對我的性格也有大幫助。」她更續說：「從影以來的每個角色我都喜歡，因為每一個角色都代表不同階段的自己，就算是幾年前《那些我愛過的人》的姜子優，是我人生第一部電視劇，演技很青澀，之後有些情緒起伏很大、比較難做的角色如《金宵大廈》。而且我經常會把我的興趣融入我的角色，自己是女團出身，很慶幸可以拍攝到《假冒女團》，可以在電影中載歌載舞。好像我現在的興趣是打籃球，最近在《同居少女諸事卜》中也是當一個籃球員，經常有緣份和契機可以演出自己有興趣的角色。」

等待平實接地氣的角色

拍過電視戲又拍過電影，相比起挑戰難度高的角色，Chloe卻表示想做個平凡人：「現階段我反而想試一些很平實的角色，我最近很喜歡看《不夠善良的我們》，講述兩個40歲的女主角去面對生活的煩惱、面對愛情的遺憾和面對未來的徬徨，看完之後的感觸很大，我想拍一些對觀眾有共鳴，生活感很重的角色。當觀眾看到我的角色就會想起現實生活中的自己，可能會修補到內心的遺憾，或會令你對生活有一些反思。」

30歲像貓般看待時間

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Alice + Olivia Dress

30歲，過了人生的三分之一，Chloe剛踏入這個人生分水嶺，沒有遙不可及的目標，反而想活得像貓，專注當下。「這一行的工作很飄忽，可能完了這一、兩部劇又會不知道什麼時候再開工，這些事預計不到的，如果你經常有很多planning，其實是會令自己panic。（笑）所以我反而是隨遇而安，接到工作、收到一個劇本就盡力去做好它。到了30歲的今天，我覺得自己好像貓一樣去看時間，只是著眼於我著緊的東西、著緊的人和著緊的事與物，這樣去看待時間。

Text & Styling: Joanna Chu
Photo: Kris Yeung
Photo Assistant: Sebastian. C
Makeup: Melody Chiu
Hair: Larry Ho
Watch & Jewellery: Cartier
Wardrobe: Alice + Olivia, Max Mara

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朗格的Zeitwerk絕對是一枚長在愛錶直男審美上的錶。不僅身兼科技與工藝，其錶盤兩個大數字窗口的萌樣喜得錶友贈名「貓頭鷹」，這一叫就是十多年。而就是這樣一枚被無數人奉為「夢中情錶」的「貓頭鷹」，卻慘遭民間無良維修師摧殘，重傷後送到我們工作室。到底何人下此重手？到底這隻「貓頭鷹」還有無生還機會？且聽筆者緩緩道來。

朗格Zeitwerk修復後 

這枚錶原是錶主從網上購買，購買時看網圖並無異樣，便欣然購買。收到手錶後卻發現時間不跳，以為是自己操作有誤便拿來工作室了解。師傅在放大鏡下仔細觀察，結果令人大跌眼鏡！錶盤正面，窗口數字及6點位小秒盤數字油漆均有脫落，窗口周圍金屬部分清晰可見螺絲刀划過痕跡。再看透底機芯，四分之三的德國銀甲板上布滿各種螺絲刀和鑷子鉗痕跡，螺絲位幾乎全花，顯然已經被人用極其不專業的手段弄過，實在令人痛心不已。至於錶為何不動，我們需要拆開機芯後再做檢查，但光看上手師傅各種無底線的操作，隱約有種不詳預感。接下來發生的事情再次刷新了我們對不專業手錶維修人員的底線之低的認知。

受損「貓頭鷹」細節圖

了解手錶的人都知道，德系錶和瑞系錶在機芯結構上有很大的不同，而這款「貓頭鷹」錶盤的固定方式與其他手錶更是大相徑庭，對於大部分沒有專門學習過或是對手錶結構沒有非常之功底的師傅會完全沒有下手的思路。這種情況不出意外地發生在上手師傅身上，而他又非常勇猛地下了手，還原「兇案現場」，我們可以推斷他用了尺寸不合適的工具嘗試了從錶盤到機芯的大部分螺絲，在發現依然沒有辦法取下錶盤後他就「大力出奇蹟」，結果將暗藏在周圍的盤腳螺絲全部擰斷「輕鬆」取下錶盤，緊接着憑藉他對手錶零星的理解開始維修機芯，但是發現這款機芯之複雜遠遠超出了他的想像，隨後放棄維修，但是錶盤如何裝回是個問題？ 這位師傅相信「萬物皆可貼」，於是採用了最強力的金屬膠水將錶盤貼回，直接造就這場悲壯的維修事故，令人唏噓。簡單做個比喻，我們把這枚錶想像成一個房子，原本可能只是保險絲故障導致停電，但屋主不知何原因請來了一位水泥工，直接拆了牆，發現問題並未解決，於是關上門溜之大吉，佯裝無事發生。

受損「貓頭鷹」細節圖

故事說到這裏讀者可能也會好奇，什麼樣的手錶機芯會令維修人員下此重手？這裏就和大家簡單介紹下這款貓頭鷹的玄機。

朗格Zeitwerk機芯爆炸圖 

貓頭鷹是朗格在2009年推出的，相比Lange 1和Datograph是最晚的。設計初始，朗格是希望推出一種傳統機芯，單是用數字顯示時間。當時研究了眾多的現代和古董錶，其中最著名的就是IWC的Pallweber。Jumping time最大的難題就是要消耗很多的動力，Pallweber解決這個問題的方法很直接，就是採用雙發條，一個用來提供時間動力，一個用來提供跳字動力。而朗格貓頭鷹採用了一個精緻但更複雜的方法：朗格在機芯裏使用了一個游絲齒輪的恆定動力裝置，這個裝置裏的彈簧反覆積累動力，釋放動力，週而復始提供穩定的動力。另外，機芯裏還有一個小渦輪，上面的扇片會在跳字時增加空氣阻力，防止跳字力道太大從而跳過。在錶盤上，我們可以看到左邊是一顆螺絲，右邊是一個寶石軸承，這是因為右側窗口跳字頻繁，用軸承減少摩擦。所以整隻錶雖然看起來簡潔，但技術無比複雜。

Nicky Sir維修朗格Zeitwerk 

對我們工作室而言，雖然不是第一次維修貓頭鷹，但面對這樣一枚受重傷的貓頭鷹，確是無比棘手的。在嘗試了各種溶解膠水的化學溶劑和整整3日的緩慢加熱後，師傅終於取出了被擰斷的盤腳螺絲。但這個步驟必定會部分破壞到錶盤的油漆，所以接下來我們就需要對錶盤和脫字的部分進行修復。之前提到，錶盤刻度和數字的部分已有部分脱漆，在對每一個盤進行掃描後，逐一再對其進行修復。最後到機芯抹油的部分，好在沒有零件有功能性的損壞，但是德國銀夾板上的磨花卻無法修補，實在讓人心痛。在經歷近一個月的各種波折後，貓頭鷹終於恢復了功能，80%的外傷也得到了修復，雖然無法做到如新錶一般完美，但對錶主以及我們自己，好歹也算是一個交代。

Nicky Sir維修朗格Zeitwerk 

想必這隻「貓頭鷹」會成為我們工作室維修歷史上一個里程碑，在激勵我們不斷挑戰更高難度的手錶的同時，更是時時警醒我們，每一次維修失誤都可能無法回頭，所以每一次維修必要三思而後行，這是對鐘錶，也是對我們職業的尊重。

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H. Moser & Cie.於今年2月開始就與Alpine Motorsports開展了合作關係，成為該車隊的全球合作夥伴，而品牌更藉着中國大獎賽20週年之際，為其推出聯乘版限量腕錶Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition。

而為隆重其事，品牌幾位家族成員包括Edouard Meylan及Betrand Meylan等也親臨上海比賽現場，更在賽前聯同Alpine F1車手Pierre Gasly揭曉這限量版的神秘面紗。這枚全球首發限量100枚的疾速者系列新成員，擁有直徑42.3毫米的不鏽鋼外殼，鏤空設計的錶盤上，12時位置設有一個偏心式時分盤，重點是以藍色尖晶石製成，不但與藍色橡膠錶帶相互輝映，更呼應Alpine車隊的標誌性藍色。另外，6時位置的一分鐘飛行陀飛輪，就配備圓柱形游絲。腕錶搭載品牌自家HMC 811鏤空自動機芯，配有刻上「H. Moser & Cie.」的鏤空擺陀。

聯乘系列第二彈 向BWT Alpine F1車隊粉紅戰車致敬

一不離二，繼上海站比賽後，品牌在邁阿密大獎賽上立即又再推出聯乘系列第二彈，以致敬車隊其中一個以粉紅色為主車身塗裝，推出Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition粉紅限量版。

BWT Alpine F1車隊今年的A524戰車，擁有兩種不同的車身塗裝，均以靈感來自當代藝術家Felipe Pantone的黑色為核心。其中一種因呼應今年是BWT與Alpine F1車隊的冠名合作的第三年，就特別以其世界知名的粉紅色為標誌，創作出一款粉紅戰車。而Moser就將這鮮豔的粉紅色放到限量20枚的第二彈聯乘腕錶上。

直徑42.3毫米不鏽鋼錶殼覆以微弧形藍寶石水晶鏡面，6點鐘位置設有旋轉的圓柱形擺輪游絲，12點鐘位置的鏤空主錶盤上方是剛玉製成，配襯上BWT標誌性粉紅色的弧形小錶盤，沒有任何標誌，時標覆以Super-Luminova夜光塗層，藍色時針及分針上方帶有Globolight嵌飾。內置HMC 811自動機芯，具備大型鏤空金色擺陀，動力儲存達74小時，腕錶配襯模仿織布錶帶紋理的粉紅色模壓橡膠錶帶。

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今時今日的飛行員錶又有沒有實際功用呢？上集我們介紹過飛行員錶的簡史，以及當年二次大戰時期的飛行員錶基本條件，今集找來四位真・飛機師，跟他們探討 Pilot Watches，了解一下他們心目中最喜歡的Pilot Watch品牌，以及日常佩戴的腕錶，還會看看他們的個人鐘錶收藏。

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上個月獲與賽車運動極有淵源的TAG Heuer邀請，本刊隨行飛到上海現場觀看F1賽事，更有幸享有車迷們夢寐以求的體驗如參觀車隊維修區和賽道，近距離感受賽車的魅力，親身欣賞由贊助的紅牛車隊（Red Bull Racing）兩位車手Max Verstappen和Sergio Pérez的一流駕馭技術。

TAG Heuer和Red Bull Racing的淵源

TAG Heuer這個鐘錶品牌一直與汽車、車手和賽車運動掛勾，曾是不少賽車的指定專業計時品牌，淵源最早可追溯至1933年，當時品牌研發出符合汽車和航空界的嚴格規定的Autavia儀錶計時器，但專門造給賽車用的腕錶還沒正式面世。直至1958年，品牌第四代掌舵人、出身機械工程的Jack Heuer接掌品牌，出名是賽車迷的他上任後即調整品牌定位，在1963年引領品牌推出以橫跨美國和墨西哥國境的Carrera Panamericana卡萊拉泛美公路賽命名的Carrera計時腕錶，備有日曆、測速計及脈搏計刻度等功能，完全是為賽車運動量身訂造，其後亦衍生出Autavia、Monaco以及Formula 1等腕錶系列，自2016年起更成為一級方程式世界冠軍車隊紅牛（Red Bull Racing）的贊助商，並一直持續至今，湊巧的是現役世界冠軍Max Verstappen也於同年加入紅牛車隊。

開設上海期間限定店

Caption: （左）紅牛車手 Max Verstappen （右）品牌CEO Julien Tornare

闊別五年，世界一級方程式（F1）賽車再次回到上海上演中國站比賽，TAG Heuer隆重其事特別於上海國金中心商場內開設TAG Heuer「逐夢前行，競逐不止」先鋒期間限定店，向植根於品牌核心的競速精神和傳統致敬，更展示多款Carrera系列和Monaco系列古董時計和新作，場內更擺放着一架紅牛車隊的賽車，吸引途人爭相打卡，而品牌行政總裁Julien Tornare和紅牛車手Max Verstappen亦有到場為期間限定店揭幕。Julien Tornare致辭時稱：「在此時此刻的上海舉辦這樣一場慶典，我感到非常高興。這是TAG Heuer在中國向大家展現品牌在賽車世界中特殊地位和在這項運動中傳奇歷史的絕佳機會。期間限定店展示的古董時計和現代錶款都在訴說着我們在製錶業內與眾不同的故事和對於卓越的追求，相信這會在中國引起越來越多的共鳴。」

Max Verstappen於F1大賽中國站封王

這趟上海之旅的行程重點當然落在F1大賽上，第一次到國際級F1賽車場，現場近距離欣賞賽車比賽的筆者份外興奮，品牌更貼心地為我們安排VIP門票，這張價值17萬人民幣的門票讓你安坐於二樓的冷氣包廂、歎着無限量供應香檳和餐點看比賽，位置正向衝刺線前，視野極佳，還有導賞團帶你進入車隊維修區和賽道，看着技師更換輪胎的速度莫不嘖嘖稱奇。賽車正式起跑的引擎聲在一下子爆開，時速三百公里的超高速，一級方程式賽車是集合聽覺、嗅覺和視覺，衝擊感官的一項比賽。

F1中國大獎賽落幕，紅牛車隊車手Max Verstappen再度贏得分站冠軍，更戴着TAG Heuer為其度身訂造的Monaco Chronograph腕錶上台接受殊榮，錶盤上飾有顯眼的數字「1 」編號，而另一位車手Sergio Pérez則位列第三名。

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世界上第一枚飛行員錶是什麼？飛行員錶的發展歷史是怎樣呢？今集就為大家介紹飛行員錶的簡史，以及當年二次大戰時期的飛行員錶基本條件。

而下集預告，我們邀請了四位真飛機師，與我們一起探討飛行員錶。

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在今年日內瓦Watches & Wonders鐘錶展舉行期間，周邊同時有很多盛事在發生，其中一項就是Patek Philippe有史以來最大型的Rare Handcrafts珍稀手工藝作品展覽，展出共82件獨特的時計作品。同場更有品牌的手工藝專家，即席示範雕刻、琺瑯、機刻雕花及微型木鑲嵌等傳統工藝。

Patek Philippe Rare Handcrafts珍稀手工藝作品展覽於4月13日至27日期間在品牌位於Rue du Rhône 41號、擁有悠久歷史的大樓內舉行，展出共82件「珍稀手工藝2024」時計系列作品，當中包括27座拱頂枱鐘及小型拱頂枱鐘、3座枱鐘、9枚袋錶和43枚腕錶，涵蓋多種手工藝，例如大明火掐絲琺瑯、微繪琺瑯、灰色琺瑯、透明琺瑯、金片鑲嵌琺瑯、內填琺瑯、手工雕刻、手工機刻雕花飾紋、寶石鑲嵌等數百年傳統手工藝，以至近代的創新技巧，例如微型木鑲嵌和隆維琺瑯彩陶等；又或者以混合工藝的形式，糅合傳統與現代手工藝於一身。而作品主題則橫跨傳統藝術與現代休閒活動，創作靈感源自世界各地的文化與地貌。展覽劃分為三個展區，包括黄道十二宮星座、自然之美及頌揚人類努力實踐的傳奇典範。

黄道十二宮星座

位於展區中央的是12款Calatrava腕錶組合，每款均以灰色琺瑯利摩日白釉、大明火掐絲琺瑯或金片鑲嵌琺工藝，裝飾與黄道十二宮相關星座的錶盤。12款腕錶各限量兩枚，包括Ref. 5077/100G-062的白羊座、Ref. 5077/100G-063的金牛座、Ref. 5077/100G-064的雙子座、Ref. 5077/100G-065的巨蟹座、Ref. 5077/100G-066的獅子座、Ref. 5077/100G-067的處女座、Ref. 5077/100G-068天秤座、Ref. 5077/100G-069的天蠍座、Ref. 5077/100G-070的人馬座、Ref. 5077/100G-071的山羊座、Ref. 5077/100G-072的水瓶座和Ref. 5077/100G-073的雙魚座。全部配以直徑38毫米白金錶殼，厚度8.3毫米，錶圈鑲有112顆共重約0.87克拉的圓鑽，襯海軍藍色鱷魚皮錶帶，白金錶扣同樣鑲有29顆共重約0.24克拉的圓鑽；搭載Caliber 240超薄自動機芯，備24K金微型擺陀，3 Hz擺頻，動力儲備約48小時。

自然之美

在面臨日內瓦湖景的展室中，Patek Philippe展出了所有向自然之美致意的時計作品，主題包括動物、植物和景致。當中的「鳥」是今年的重要主題，而白鷺更是一大焦點，品牌採用多種工藝，製作四枚有關白鷺的時計作品，例如Ref. 995/143G-001「白鷺風姿」袋錶，錶背以微型木鑲嵌工藝，透過53件微小飾板組件和400塊不同顏色和質感、來自18個不同品種的微小木嵌片，造出栩栩如生的白鷺圖案，而錶盤則糅合了手工機刻雕花飾紋和透明琺瑯工藝。袋錶的白金錶殼直徑45毫米，搭載17’’’ LEP PS手上鍊機芯，2.5 Hz擺頻，動力儲備約50小時。而蘆葦造型的袋錶架同樣以白金打造，並以橢圓形黑曜石為底座。

同樣以白鷺為主題的還有Ref. 992/185G-001袋錶、Ref. 5738/50G-031腕錶等。除了「鳥」，還有Ref. 995/114J-001的「熊與三文魚」袋錶，錶背由315件微小飾板組件和75塊微小木嵌片組合而成，涵蓋38種木材，展現多種色彩、質感和紋理。此袋錶採用直徑45毫米黄金錶殼，同樣搭載17’’’ LEP PS手上鍊機芯。

在景致方面，就有Golden Ellipse Ref. 5738/50R-001「日式庭園」和Golden Ellipse Ref. 5738/50G-035「荷蘭春日」腕錶，兩款均採用了半透明琺瑯和大明火掐絲琺瑯兩種傳統工藝製作錶盤圖案。而Ref. 992/184G-001「冬日下的日內瓦湖」袋錶，則再塗上乳色琺瑯，以突顯冬日柔光的反射。

頌揚人類努力

在面向Rue du Rhône大街的展室裏，Patek Philippe展示了以呈現人類努力實踐的傳奇典範為主題的時計作品，當中包括藝術、傳統和體育活動。其中一款Calatrava Ref. 5089G-129「早晨海灘」腕錶，就是表揚滑浪運動，以微型木鑲嵌工藝展示滑浪者的肖像，由100件微小飾板組件和75塊微小木嵌片組合而成，涵蓋23種木材。腕錶採用直徑38.6毫米白金錶殼，搭載Caliber 240超薄自動機芯，限量10枚。同樣以滑浪運動為主題的，還有Calatrava Ref. 5089G-130腕錶，錶盤以微繪琺瑯製作，白金錶殼，限量6枚；以及獨一無二的Ref. 20164M-001「夏威夷」拱頂座鐘。

除了滑浪，以運動為題的還有Ref. 995/142J-001「桌球」袋錶，大明火掐絲琺瑯錶背用上 72.10 厘米金絲線及 40 種半透光和不透光琺瑯釉色；手工雕刻圖案；微型木鑲嵌錶盤。黃金錶殼直徑45毫米，搭載17’’’ LEP PS手上鍊機芯。掛架以金質和望加錫黑檀木桌球桿、白瑪瑙主球和望加錫黑檀木底座組成；只此一枚。同樣是「桌球」主題的還有兩款Calatrava腕錶，分別是白金錶殼的5089G-145和玫瑰金錶殼的5089R-001，各限量10枚。

美國夢也是這個展區的其中一個主題，Ref. 20155M-001「美國列車」拱頂座鐘以大明火掐絲琺瑯工藝展示蒸氣火車頭和紐約摩天大廈景象，再以半透明琺瑯糅合銀箔和銀片，點亮窗戶。座鐘直徑128毫米，高213.5毫米，搭載17’’’ PEND機械機芯，並以電摩打上鍊。同樣演繹美國夢的還有四款Calatrava腕錶，分別是Ref. 5089G-146、Ref. 5089G-147、Ref. 5089G-148和Ref. 5089G-149，全部以1960年代的美國汽車為主題，背景則是美國西岸的迷人風光，錶盤以大明火掐絲琺瑯、金片鑲嵌琺瑯和微繪琺瑯工藝製作而成。錶殼以白金打造，四款各限量15枚。

由於篇幅有限，全部82款作品未能盡錄，當中還有很多非常吸引的珍稀手工藝時計，例如三款我個人十分喜歡的錦鯉枱鐘Ref. 25025M-001、Ref. 25026M-001和Ref. 25027M-001，以微型木鑲嵌和琺瑯工藝製作而成；又例如以今年舉行的「巴黎奧運」為主題的Ref. 20176M-001拱頂座鐘、以「鳥和櫻桃樹」為主題的Ref. 20160M-001拱頂座鐘、以「結他手」為主題的Ref. 5278/50R-001微型木鑲嵌三問報時腕錶，以及以「日內瓦湖的冬日」為主題的Ref. 992/184G-001等。錯過了展覽的朋友，只能讀我們的文章吊吊癮吧。

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從2004年開始征戰歐國盃（UEFA Euro），到今屆2024年的德國歐國盃登場，葡萄牙球星C朗拿度 （Cristiano Ronald）正式成為歷史上首位參加六屆歐洲盃的球員。不只於2004年首屆就拿下亞軍，2016年更成功奪得冠軍，個人還擁有多項歐國盃紀錄。但現時39歲的C朗，相信今屆將是其最後一戰，而大家也十分期待年近四旬的他，會在今屆人才濟濟的葡萄牙隊中發揮甚麼作用。而當然，身為腕錶的狂熱愛好者，每有C朗出現的地方，定必有名錶相隨，今次我們就和大家一一細數近年這位球星的眾多收藏。

1. Rolex GMT Master II 116758 SARU 

作為伴隨自己歐國盃最後探戈，C朗就在一眾名腕收藏中選擇了佩戴Rolex GMT Master II 116758 SARU，早前抵達德國時就被拍到腕上正是這枚迷人的Rolex。或許這並不是他最新，或最名貴的收藏，但若有留意C朗多年，這枚Rolex絕對是他最喜愛日常佩戴的款式之一。腕錶的錶殼與錶鍊均採用18K黃金材質，並點綴了藍寶石、紅寶石和鑽石。該款式早於2006年推出，最特別之處是除了錶殼鑲嵌了76顆明亮式切割鑽石，其特色的錶圈上更鑲嵌了對應錶盤上時標的23顆鑽石，以及由18顆藍寶石與18顆紅寶石組成雙色錶圈。

2. Rolex GMT Master II Ice

而說到Rolex收藏，C朗另一枚經常佩戴就是Rolex GMT Master II Ice，該球星十分鍾情被鑽石或寶石完全包圍的腕錶款式，這款現時已經停產的白金鑲鑽腕錶早於在2007年推出，不僅錶款採用全白金材質打造，錶圈及鍊帶還鑲上了以長方形切割整齊排列的鑽石，錶盤上也鑲滿圓形切割的白鑽並呈現出波浪紋，全錶用上的白鑽總重量達30卡拉。早前C朗女友Georgina Rodriguez 就佩戴著這枚腕錶，並配襯了葡萄牙球衣及帶同一對仔女現身支持C朗。

3. Jacob & Co. Bugatti Chiron Baguette CR7

然而，C朗並不獨愛Rolex，他與Jacob & Co.創辦人Jacob Arab早於20多年前就認識，一直保持著友好關係，近年更成為品牌代言人。2022年時，他就委託品牌以其坐駕Bugatti Chiron為靈感，設計其專屬的Bugatti Chiron Baguette CR7。錶款以鈦金屬材質打造，共鑲嵌總重量達21卡拉的鑽石，包括232顆長方形階梯切割鑽石及109顆黑藍寶石，錶盤也有「CR7」他的專屬標誌，據說價格高達100萬美金。

4. Jacob & Co. Epic X CR7 

不但是他自己鍾情Jacob & Co.，其個人品牌CR7，繼推出男性內褲、兒童系列、香水及家居產品等跨界別的不同產品後，近年也與Jacob & Co.聯乘推出CR7 Epic X系列，首兩款腕錶分別是Flight of CR7以及Heart of CR7，並同時提供錶圈鑲鑽或無鑽版本。前者錶款採用玫瑰金材質，配搭紅色主調，鏤空式錶盤12點鐘位置設金色足球圖案，其露出機芯之左側柱狀橋板鐫刻C朗頭鎚攻門經典時刻，右側柱狀橋板則刻有CR7標誌和其簽名字樣，C朗就曾佩戴該款式出席去屆卡塔爾世界盃。

而另一款Heart of CR7，在Jacob & Co.開設沙特阿拉伯開設旗艦店時，C朗就以大使身份到場就正佩戴了該款腕錶。錶殼以不銹鋼製成，並以綠色為主調，鏤空錶盤上機芯露出的右側柱狀橋板同樣刻有CR7標誌和其簽名字樣，但左側柱狀橋板就換上了C朗入球慶祝時的身影。兩款皆搭載JCAM45手動上鏈陀飛輪機芯，及背面則是C朗招牌「Siu」慶祝動作。

5. Franck Muller Invisible Set Tourbillon

剛剛也提到C朗對鑽石腕錶情有獨鍾，不論是在球會記者會上，還是出戰國家隊，不時也能見他戴著Franck Muller的Invisible Set Tourbillon鑽石腕錶。個人覺得是因為這款式在一片白鑽中，特別以紅寶石點綴細節，不僅呼應C朗所屬的葡萄牙，也凸顯出他紅魔曼聯名宿身份。這枚18K白金腕錶以隱密式鑲嵌法鑲嵌，鑽石鋪滿錶殼，並延伸至錶盤到錶耳及錶帶。錶盤上還鑲嵌了21顆紅寶石裝飾於6時位置之陀飛輪周圍。另外還有70顆紅寶石鑲嵌於錶帶上，加上共474顆方形切割鑽石，十分奪目耀眼！

6 Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon

不過今屆歐國盃上就未見C朗佩戴這枚Franck Muller Invisible Set Tourbillon現身，反而在之前備戰時就見到他戴著品牌旗下的另一款Cintrée Curvex Tourbillon到達訓練場。這款獨一無二的陀飛輪腕錶，錶採用隱藏式鑲嵌工藝，不但錶盤鑲滿長方形的鑽石，整枚作品連錶款到錶鍊均被600多顆方形切割鑽石所覆蓋。腕錶更是品牌專為C朗量身定做，估計價值高達145萬美元。

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