朗格的Zeitwerk絕對是一枚長在愛錶直男審美上的錶。不僅身兼科技與工藝，其錶盤兩個大數字窗口的萌樣喜得錶友贈名「貓頭鷹」，這一叫就是十多年。而就是這樣一枚被無數人奉為「夢中情錶」的「貓頭鷹」，卻慘遭民間無良維修師摧殘，重傷後送到我們工作室。到底何人下此重手？到底這隻「貓頭鷹」還有無生還機會？且聽筆者緩緩道來。

朗格Zeitwerk修復後 

這枚錶原是錶主從網上購買，購買時看網圖並無異樣，便欣然購買。收到手錶後卻發現時間不跳，以為是自己操作有誤便拿來工作室了解。師傅在放大鏡下仔細觀察，結果令人大跌眼鏡！錶盤正面，窗口數字及6點位小秒盤數字油漆均有脫落，窗口周圍金屬部分清晰可見螺絲刀划過痕跡。再看透底機芯，四分之三的德國銀甲板上布滿各種螺絲刀和鑷子鉗痕跡，螺絲位幾乎全花，顯然已經被人用極其不專業的手段弄過，實在令人痛心不已。至於錶為何不動，我們需要拆開機芯後再做檢查，但光看上手師傅各種無底線的操作，隱約有種不詳預感。接下來發生的事情再次刷新了我們對不專業手錶維修人員的底線之低的認知。

受損「貓頭鷹」細節圖

了解手錶的人都知道，德系錶和瑞系錶在機芯結構上有很大的不同，而這款「貓頭鷹」錶盤的固定方式與其他手錶更是大相徑庭，對於大部分沒有專門學習過或是對手錶結構沒有非常之功底的師傅會完全沒有下手的思路。這種情況不出意外地發生在上手師傅身上，而他又非常勇猛地下了手，還原「兇案現場」，我們可以推斷他用了尺寸不合適的工具嘗試了從錶盤到機芯的大部分螺絲，在發現依然沒有辦法取下錶盤後他就「大力出奇蹟」，結果將暗藏在周圍的盤腳螺絲全部擰斷「輕鬆」取下錶盤，緊接着憑藉他對手錶零星的理解開始維修機芯，但是發現這款機芯之複雜遠遠超出了他的想像，隨後放棄維修，但是錶盤如何裝回是個問題？ 這位師傅相信「萬物皆可貼」，於是採用了最強力的金屬膠水將錶盤貼回，直接造就這場悲壯的維修事故，令人唏噓。簡單做個比喻，我們把這枚錶想像成一個房子，原本可能只是保險絲故障導致停電，但屋主不知何原因請來了一位水泥工，直接拆了牆，發現問題並未解決，於是關上門溜之大吉，佯裝無事發生。

受損「貓頭鷹」細節圖

故事說到這裏讀者可能也會好奇，什麼樣的手錶機芯會令維修人員下此重手？這裏就和大家簡單介紹下這款貓頭鷹的玄機。

朗格Zeitwerk機芯爆炸圖 

貓頭鷹是朗格在2009年推出的，相比Lange 1和Datograph是最晚的。設計初始，朗格是希望推出一種傳統機芯，單是用數字顯示時間。當時研究了眾多的現代和古董錶，其中最著名的就是IWC的Pallweber。Jumping time最大的難題就是要消耗很多的動力，Pallweber解決這個問題的方法很直接，就是採用雙發條，一個用來提供時間動力，一個用來提供跳字動力。而朗格貓頭鷹採用了一個精緻但更複雜的方法：朗格在機芯裏使用了一個游絲齒輪的恆定動力裝置，這個裝置裏的彈簧反覆積累動力，釋放動力，週而復始提供穩定的動力。另外，機芯裏還有一個小渦輪，上面的扇片會在跳字時增加空氣阻力，防止跳字力道太大從而跳過。在錶盤上，我們可以看到左邊是一顆螺絲，右邊是一個寶石軸承，這是因為右側窗口跳字頻繁，用軸承減少摩擦。所以整隻錶雖然看起來簡潔，但技術無比複雜。

Nicky Sir維修朗格Zeitwerk 

對我們工作室而言，雖然不是第一次維修貓頭鷹，但面對這樣一枚受重傷的貓頭鷹，確是無比棘手的。在嘗試了各種溶解膠水的化學溶劑和整整3日的緩慢加熱後，師傅終於取出了被擰斷的盤腳螺絲。但這個步驟必定會部分破壞到錶盤的油漆，所以接下來我們就需要對錶盤和脫字的部分進行修復。之前提到，錶盤刻度和數字的部分已有部分脱漆，在對每一個盤進行掃描後，逐一再對其進行修復。最後到機芯抹油的部分，好在沒有零件有功能性的損壞，但是德國銀夾板上的磨花卻無法修補，實在讓人心痛。在經歷近一個月的各種波折後，貓頭鷹終於恢復了功能，80%的外傷也得到了修復，雖然無法做到如新錶一般完美，但對錶主以及我們自己，好歹也算是一個交代。

Nicky Sir維修朗格Zeitwerk 

想必這隻「貓頭鷹」會成為我們工作室維修歷史上一個里程碑，在激勵我們不斷挑戰更高難度的手錶的同時，更是時時警醒我們，每一次維修失誤都可能無法回頭，所以每一次維修必要三思而後行，這是對鐘錶，也是對我們職業的尊重。

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從2004年開始征戰歐國盃（UEFA Euro），到今屆2024年的德國歐國盃登場，葡萄牙球星C朗拿度 （Cristiano Ronald）正式成為歷史上首位參加六屆歐洲盃的球員。不只於2004年首屆就拿下亞軍，2016年更成功奪得冠軍，個人還擁有多項歐國盃紀錄。但現時39歲的C朗，相信今屆將是其最後一戰，而大家也十分期待年近四旬的他，會在今屆人才濟濟的葡萄牙隊中發揮甚麼作用。而當然，身為腕錶的狂熱愛好者，每有C朗出現的地方，定必有名錶相隨，今次我們就和大家一一細數近年這位球星的眾多收藏。

1. Rolex GMT Master II 116758 SARU 

作為伴隨自己歐國盃最後探戈，C朗就在一眾名腕收藏中選擇了佩戴Rolex GMT Master II 116758 SARU，早前抵達德國時就被拍到腕上正是這枚迷人的Rolex。或許這並不是他最新，或最名貴的收藏，但若有留意C朗多年，這枚Rolex絕對是他最喜愛日常佩戴的款式之一。腕錶的錶殼與錶鍊均採用18K黃金材質，並點綴了藍寶石、紅寶石和鑽石。該款式早於2006年推出，最特別之處是除了錶殼鑲嵌了76顆明亮式切割鑽石，其特色的錶圈上更鑲嵌了對應錶盤上時標的23顆鑽石，以及由18顆藍寶石與18顆紅寶石組成雙色錶圈。

2. Rolex GMT Master II Ice

而說到Rolex收藏，C朗另一枚經常佩戴就是Rolex GMT Master II Ice，該球星十分鍾情被鑽石或寶石完全包圍的腕錶款式，這款現時已經停產的白金鑲鑽腕錶早於在2007年推出，不僅錶款採用全白金材質打造，錶圈及鍊帶還鑲上了以長方形切割整齊排列的鑽石，錶盤上也鑲滿圓形切割的白鑽並呈現出波浪紋，全錶用上的白鑽總重量達30卡拉。早前C朗女友Georgina Rodriguez 就佩戴著這枚腕錶，並配襯了葡萄牙球衣及帶同一對仔女現身支持C朗。

3. Jacob & Co. Bugatti Chiron Baguette CR7

然而，C朗並不獨愛Rolex，他與Jacob & Co.創辦人Jacob Arab早於20多年前就認識，一直保持著友好關係，近年更成為品牌代言人。2022年時，他就委託品牌以其坐駕Bugatti Chiron為靈感，設計其專屬的Bugatti Chiron Baguette CR7。錶款以鈦金屬材質打造，共鑲嵌總重量達21卡拉的鑽石，包括232顆長方形階梯切割鑽石及109顆黑藍寶石，錶盤也有「CR7」他的專屬標誌，據說價格高達100萬美金。

4. Jacob & Co. Epic X CR7 

不但是他自己鍾情Jacob & Co.，其個人品牌CR7，繼推出男性內褲、兒童系列、香水及家居產品等跨界別的不同產品後，近年也與Jacob & Co.聯乘推出CR7 Epic X系列，首兩款腕錶分別是Flight of CR7以及Heart of CR7，並同時提供錶圈鑲鑽或無鑽版本。前者錶款採用玫瑰金材質，配搭紅色主調，鏤空式錶盤12點鐘位置設金色足球圖案，其露出機芯之左側柱狀橋板鐫刻C朗頭鎚攻門經典時刻，右側柱狀橋板則刻有CR7標誌和其簽名字樣，C朗就曾佩戴該款式出席去屆卡塔爾世界盃。

而另一款Heart of CR7，在Jacob & Co.開設沙特阿拉伯開設旗艦店時，C朗就以大使身份到場就正佩戴了該款腕錶。錶殼以不銹鋼製成，並以綠色為主調，鏤空錶盤上機芯露出的右側柱狀橋板同樣刻有CR7標誌和其簽名字樣，但左側柱狀橋板就換上了C朗入球慶祝時的身影。兩款皆搭載JCAM45手動上鏈陀飛輪機芯，及背面則是C朗招牌「Siu」慶祝動作。

5. Franck Muller Invisible Set Tourbillon

剛剛也提到C朗對鑽石腕錶情有獨鍾，不論是在球會記者會上，還是出戰國家隊，不時也能見他戴著Franck Muller的Invisible Set Tourbillon鑽石腕錶。個人覺得是因為這款式在一片白鑽中，特別以紅寶石點綴細節，不僅呼應C朗所屬的葡萄牙，也凸顯出他紅魔曼聯名宿身份。這枚18K白金腕錶以隱密式鑲嵌法鑲嵌，鑽石鋪滿錶殼，並延伸至錶盤到錶耳及錶帶。錶盤上還鑲嵌了21顆紅寶石裝飾於6時位置之陀飛輪周圍。另外還有70顆紅寶石鑲嵌於錶帶上，加上共474顆方形切割鑽石，十分奪目耀眼！

6 Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon

不過今屆歐國盃上就未見C朗佩戴這枚Franck Muller Invisible Set Tourbillon現身，反而在之前備戰時就見到他戴著品牌旗下的另一款Cintrée Curvex Tourbillon到達訓練場。這款獨一無二的陀飛輪腕錶，錶採用隱藏式鑲嵌工藝，不但錶盤鑲滿長方形的鑽石，整枚作品連錶款到錶鍊均被600多顆方形切割鑽石所覆蓋。腕錶更是品牌專為C朗量身定做，估計價值高達145萬美元。

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鐵金剛戴的錶，無論是Rolex還是Omega都經典，想跟James Bond一樣風度翩翩，口袋要有點錢。至於皇家特務的錶，由戴Bremont變到戴積家，是愈來愈高檔了。最親民的要數Ethan Hunt、Jason Bourne、John Wick、Equalizer戴的錶，G-Shock、Tag Heuer、寶齊萊、Sunnto，實用又耐勞。喜歡特工電影的你，又喜歡哪款錶呢？

Rolex？Omega？誰是007的愛錶？

Dr No《鐵金剛勇破神秘島》，1962；Rolex Submariner Ref. 6538 

在首部鐵金剛電影中，James Bond佩戴的是一枚被錶迷稱為Big Crown、直徑38毫米的Rolex Submariner Ref. 6538腕錶，正好配合007曾任英國皇家海軍中校的設定，不過這並不是Rolex的產品贊助，有說腕錶是Sean Connery的私人珍藏，亦有說法指是屬於製片人的腕錶。初代007佩戴Rolex可謂有根有據的。首先，創作故事的小說家Ian Fleming日常都是佩戴Rolex Explorer的，而他在第二部007小說〈Live and Let Die〉中曾描述James Bond所佩戴的是Rolex腕錶。在Sean Connery主演的首四部007電影中，都是戴着這枚Rolex Submariner Ref. 6538腕錶執行任務。

Thunderball《鐵金剛勇破魔鬼黨》，1965；Breitling Top Time Chronograph

雖然Rolex Submariner是早期鐵金剛電影的標準裝備，但卻不是唯一的腕錶品牌。尤其是Q研發的劃時代「暗器腕錶」，都是來自Rolex以外的品牌，像Seiko的電視錶、Hamilton的Pulsar電子跳字錶。2016年的電影《變種特攻：天啟滅世戰》X-Men Apocalypse，「快銀」Quicksilver亦是佩戴Hamilton Pulsomatic電子跳字錶，除了因為錶是銀色的，還有一個重要理由：一款機械錶抵受不了快銀在極速移動時的震動。

至於這一款Q首次改裝的腕錶：Breitling Top Time Chronograph，他將計時盤的功能變成了軸射測試儀，讓Sean Connery飾演的James Bond尋回兩枚被盗走的原子彈！這次亦是Sean Connery在鐵金剛電影中第一次佩戴Rolex以外的腕錶。

Live or Let Die《鐵金剛勇破黑魔黨》，1973；Rolex Submariner Ref. 5513 

從1973年開始，James Bond這個角色換人，由Roger Moore擔演，他與專門研發武器的Q有更多的互動。自此，007的腕錶再不止是閱讀時間的工具，更是為James Bond脫離險境逢凶化吉的秘密武器。當時陪伴着Roger Moore出生入死的是Rolex Submariner Ref. 5513腕錶，在電影中，這枚特務腕錶既是超級磁鐵，錶圈更可變成能鋸開大麻繩的高速圓鋸！

Golden Eye《新鐵金剛之金眼睛》，1995；Omega Seamaster 300M 

從1995年《新鐵金剛之金眼睛》開始，James Bond除了換了演員，更換了愛錶。由Pierce Brosnan飾演的James Bond，在電影中佩戴的是一枚搭載石英機芯的Omega Seamaster 300M腕錶，有趣的是，在電影中James Bond於1986年已經佩戴此錶拿着殺人執照執行任務，但是這款腕錶其實是在1993年才推出的。在電影中，Omega Seamaster 300M腕錶是Q的得意之作，除了具備鐳射光線切割功能，還是一個炸彈引爆器。2022年，為慶祝James Bond登上銀幕60週年，Omega復刻了這枚Seamaster 300M腕錶，搭載8806同軸擒縱大師天文台認證機芯，可抵抗高達15,000高斯的磁力，與James Bond一樣變得更強，與時並進齊齊進化。

007: Spectre《007：鬼影帝國》，2015；Omega Seamaster 300 

007: No Time to Die《007：生死有時》，2021；Omega Seamaster Diver 300M 

自2006年《新鐵金剛智破皇家賭場》到2021年的《007：生死有時》，Daniel Craig用演技證明了自己是最破格的James Bond，他也是唯一一位James Bond演員為腕錶的設計給予意見。帶點英國軍錶味道、配上NATO錶帶的Omega Seamaster 300 Spectre限量錶，令不少老邦迷有共鳴。至於在《007：生死有時》中的Omega Seamaster Diver 300M潛水錶，則是James Bond在退役生活時的腕錶選擇。 

不可能（不戴錶）的任務

Mission Impossible《職業特工隊》，1996；Casio DW290

Mission Impossible 2《職業特工隊 2》，2000；Casio G-Shock DW6900

Mission Impossible 3《職業特工隊 3》，2006；Casio G-Shock MTG-910D

Mission Impossible: Ghost Protocol《職業特工隊：鬼影約章》，2011；Tudor Heritage Chronograph Ref. 70330N 

Mission Impossible: Fallout《職業特工隊：叛逆之謎》，2018 ；CWC GS Sonar

除了在第一集《職業特工隊》中可以看清楚Tom Cruise佩戴的是Casio DW290以外，在其他續集都很難看清楚他執行任務時是佩戴哪些錶，一來他走動得太快，二來很多動作場面都由他親身上陣，身上少戴配飾會較為輕鬆。除了第一集看見他戴Casio腕錶外，在第二、第三集都是佩戴不同型號的Casio G-Shock腕錶，Mission Impossible 2《職業特工隊2》戴的是Casio G-Shock DW6900； 而Mission Impossible 3《職業特工隊3》戴的是Casio G-Shock MTG-910D。可見隨着任務愈來愈危險，腕錶對於撞擊力的可抗性更為重要。來到第四集，由於劇情講述要混入敵方做交易，因此腕錶的選擇亦需要更有體面，因此劇組為主角Ethan Hunt配搭了一枚Tudor Heritage Ref. 70330N計時腕錶，不過在電影中能清楚看得見腕錶的畫面不會多過兩秒。在2015年上映的《職業特工隊：叛逆帝國》 Mission Impossible: Rogue Nation，Tom Cruise竟然無戴錶上陣！到了2018年的《職業特工隊：叛逆之謎》 Mission Impossible: Fallout，在Ethan Hunt 的手腕上是一枚較為冷門的CWC GS Sonar石英錶。此錶錶徑只有38毫米，設計簡單配色分明，是一款適合戶外活動（包括攀爬繩索上直升機）的腕錶。在去年上映的最新一集《職業特工隊：死亡清算上集》 Mission Impossible: Dead Reckoning，腕錶明顯不是大銀幕上的焦點，反而Tom Cruise在宣傳新片時所佩戴的腕錶卻成為了錶友話題。在韓國宣傳時，他佩戴了簡單經典的Cartier精鋼版Santos三針腕錶。而在澳洲悉尼的宣傳之旅，他則選擇Vacheron Constantin一枚藍面的Overseas萬年曆腕錶伴他隨行。

最緊要有型的金牌特務

Kingsman: The Secret Service《皇家特工：間諜密令》，2014；Bremont Kingsman Special Edition 

Kingsman: The Golden Circle《皇家特工：金圈子》，2017；Tag Heuer Connected Kingsman Special Edition 

The King’s Man《皇家特工：第一任務》，2021；Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Kingsman Knife

以英國特務為主題的《皇家特工》首集與英國品牌Bremont合作，推出三款特別版腕錶，43毫米錶徑大小適中，設計風格不落俗套。搭載COSC天文台認證機芯，具備計時、24小時及世界時功能，在電影中，只有成為金牌特務才能佩戴粉紅金腕錶。精鋼版是教頭的錶，DLC黑色腕錶則屬於學員。到了第二集，皇家特工的傳統腕錶變成了Tag Heuer Connected智能腕錶，45毫米直徑粉紅金錶殼非常重手，是該集主角的日常武器。據說，在第二集以智能腕錶取代傳統腕錶是導演的決定，為傳統加入高科技的混搭，讓電影調子不過於老氣。意想不到的是，第三集《皇家特工》竟然是前傳故事，時代背景回到1900年代。在電影上映前電影公司與積家合作，從1907年一款名為Couteau（刀）的積家懷錶取得靈感，推出一款限量100枚的Master Ultra Thin Kingsman Knife超薄大師系列王者之劍腕錶。腕錶保留懷錶原本在12時位置的錶冠及三角形掛件，錶帶經過特別剪裁。搭載手上鍊纖薄機芯，這枚腕錶的厚度只有4.25毫米。此錶功能實用，極致優雅，深刻體現皇家特工「觀其行，知其人」（Manners Maketh Man）的格言。

逃亡叛諜愛錶戴足10多年

The Bourne Identity《叛諜追擊》，2002/ The Bourne Supremacy 《叛諜追擊2機密圈套》，2004/ The Bourne Ultimatum《叛諜追擊3最後通牒》，2007；Tag Heuer Link Chronograph 

Jason Bourne《叛諜追擊5身份重啟》，2016；Tag Heuer Formula 1 Chronograph 

有看過《叛諜追擊》的錶迷，一定會對他腕上的Tag Heuer Link Chronograph印象深刻，因為鏈帶設計的辨認度很高。失憶的Jason Bourne在獲得線索後，到銀行保險箱提取個人物品，其中之一就是這枚腕錶，可想而知這枚腕錶是他過去的一部分。這枚編號CT1111 、42毫米直徑的石英計時腕錶，於2001年推出。在《叛諜追擊》前三部曲飾演Jason Bourne的Matt Damon手腕上都是戴着這枚Tag Heuer Link Chronograph。第四集《叛諜追擊4機密逃殺》The Bourne Legacy是外傳，主角Jason Bourne亦沒有出現。到了大結局《叛諜追擊5身份重啟》，Jason Bourne終於戴新腕錶上場，同樣是 Tag Heuer，外型更酷的全黑版Formula 1 Chronograph，畢竟從第一集到最後一集已經相隔14年，換隻新錶也是合情合理。

殺神教我戴錶要錶面對內

John Wick《殺神John Wick》，2014；Carl F. Bucherer Manero AutoDate 

從2014年第一集《殺神John Wick》Keanu Reeves便以獨特的戴錶方式，與一枚 Carl F. Bucherer Manero AutoDate腕錶打天下，直到第四集，殺神John Wick仍然是戴着這枚簡約的三針腕錶去迎接命運。錶面向自己，錶扣向外面的戴錶方法，除了反手看時間較順手，對於殺手來說，還可以防止在打打殺殺期間弄花錶面。（這是我說的！）

寶齊萊在每一集《殺神John Wick》的曝光率都極高，在第二集透明大廈內的打鬥，更可以看見鄰近的大廈外牆都在播寶齊萊腕錶的廣告。只因導演Chad Stahelski是寶齊萊的品牌大使，所以在殺神的世界隨處可見寶齊萊。然而關於這齣電影的另一個最多人談論的腕錶消息，是Keanu Reeves一口氣訂製了5枚黑色錶圈黑色錶盤的Rolex Submariner Ref. 126610LN送給《殺神John Wick》的特技人，每枚腕錶都刻上“Thank you Keanu JW4 2021”的字句，非常窩心。

想秒速懲惡？你需要一枚Suunto

The Equalizer 《叛諜裁判》，2014/ The Equalizer 2《叛諜裁判2》，2018；Suunto Core All Black ；Equalizer 3《叛諜裁判3:終極一戰》，2023；Suunto 9 Peak Pro 

退休特工執行私刑警惡懲奸，Denzel Washington的《叛諜裁判》三部曲，來到2023年竟安排主角去意大利小島退休了。最令人印象難忘是他能洞察對方動作的能力，讓他能在事情發生之前已經在腦海中預演過一次，然後再按下腕錶的計時按鈕，在短短幾秒中收拾壞人，每次「9秒殺神」按錶，觀眾都會看到Suunto智能腕錶的大特寫，第一、兩集Denzel Washington佩戴的是Core All Black，最新一集他換了無論外型或顯示都更精簡的9 Peak Pro，繼續秒速懲惡。

大哥大參與浴血任務時戴的錶

Expendables 3《轟天猛將3》，2014；Richard Mille RM 032 

Richard Mille是其中一個與Slyvester Stallone關係友好的腕錶品牌，在2014年上映的《轟天猛將3》，史泰龍佩戴了自己擁有的一枚Richard Mille RM 032 Ti潛水腕錶，腕錶配上紅色錶帶非常搶眼（執行潛入任務竟然如此惹人注目，龍哥果然膽色過人）。在2020年的富藝斯拍賣會中，此錶最後以816,000美元成交。此外，史泰龍與Richard Mille曾於2018年一起合作打造一款限量20枚的陀飛輪計時腕錶RM 25-01，靈感來自電影《第一滴血》主角John Rambo的求生技能，此錶配備的指南針及淨水藥片密封容器，都是史泰龍的意見。

Expendables 2《轟天猛將2》，2012；Bell & Ross BR 01-92

2011年底，Arnold Schwarzenegger卸任州長後重回演藝圈，參與《轟天猛將2》的演出。這次他在電影中佩戴的並不是與他關係友好的Audemars Piguet腕錶，而是一枚甚少出現在大銀幕的Bell & Ross BR 01-92大鋼錶。這枚46毫米大錶徑的三針腕錶，擁有搶眼硬派的正方形錶殼，一眼便認出，亦非常適合阿諾在電影中的強悍形象。 

IWC決戰Tissot？有趣的選擇

Mr. & Mrs. Smith《史密夫決戰史密妻》，2005；IWC Pilot’s Watch Spitfire Double Chronograph、Tissot T-Touch

兩位職業殺手閃婚後仍然不知對方真正身份，橋段有點像《真實謊言》。Brad Pitt與Angelina Jolie這一對當年的銀幕金童玉女實在太好看。兩人在電影中就像在不停換妝的模特兒，出現過的衣著與配飾都會成為當年的時尚指標。2005年，Brad Pitt還未成為Breitling的品牌大使，他在《史密夫決戰史密妻》佩戴了一枚型號IW3706的IWC Pilot’s Watch Chronograph計時腕錶，39毫米直徑鋼錶配搭五珠鏈帶，除了計時功能還有星期日曆顯示。Angelina Jolie當年是Tissot的品牌大使，因此在她主演的電影中都是順利成章佩戴天梭錶，包括她第三次在電影中佩戴的T-Touch腕錶。（前兩次是兩集《盜墓者羅拉》。）

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在2022年底，Swatch與Omega聯手推出了MoonSwatch系列，這一合作在瞬間引起業界轟動。全球各大Swatch專賣店前更是排起了長龍，不僅吸引了鐘錶愛好者的目光，亦有不少市民駐足觀看，成為一時佳話。

雖然Swatch通過與潮流品牌和藝術家的合作，已經在年輕消費者中建立了一定的影響力，但其背後的創辦人Nicolas Hayek（又被譽為瑞士鐘錶界的「救世主」）的故事和貢獻，更值得我們深入探討。

Hayek先生於1928年在法屬黎巴嫩出生，是家中排行第二的孩子，父親因為第二次世界大戰而被徵召入伍，缺席了他們的童年。Hayek先生年輕時在法國里昂大學修讀與物理和化學有關的科目。離開校園後，在50年代初期，他在家鄉黎巴嫩的首都貝魯特，邂逅了自己的人生伴侶，並在一年後步入禮堂，最後一同移居瑞士，為他未來的鐘錶事業寫下決定性的開篇章。

他的事業生涯起點可謂與鐘錶業毫無關係，他先於1963年在蘇黎世成立自己的管理諮詢公司Hayek Engineering，為歐洲公司提供業務轉型建議，令它們起死回生，有如一位能夠妙手回春的企業醫生。直至1979年為止，該公司在全球30個國家擁有300餘位客戶，規模不容小覷。

直到70年代末，瑞士鐘錶出口量從8,200萬枚銳減到3,100萬枚，近一半鐘錶企業倒閉，而鐘錶從業人員亦從約19萬人跌到3萬餘人，每況愈下。到了80年代初，這位企業醫生受幾家瑞士投資銀行委託，為兩家因為這場危機而債務纏身的老牌鐘錶企業ASUAG（通用瑞士鐘錶業股份有限公司Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG）和SSIH（瑞士鐘錶業聯合會Société Suisse pour l’Industrie Horlogére SA）進行清盤監督。

在這個牆倒眾人推的時候，Hayek先生看到了能夠為瑞士鐘錶業扳回一局的機會。在1983年，他將這兩家公司收購合併成為SMH（瑞士微電機與鐘錶製造工業公司Swiss Corporation for Microelectronics and Watchmaking Industries Ltd），並購買了51%的股份。而且他發現了它們在產品、政策、分銷和管理方面的問題，因此從根本上對其業務進行了合理化調整，改變運作模式。

公司在成立早期便大刀闊斧地執行變革計畫，對市場進行雙管齊下的進攻。他利用自己擁有的資源，宣佈旗下所有子公司的腕錶品牌價格翻倍，並在手錶錶盤底部強調「Swiss」或「Swiss Made」字樣，強調瑞士在鐘錶業的地位。

在1998年2月19日當天，SMH宣佈了1997年的財務業績和其他事宜。出奇地，僅僅成立五年，銷售額便突破了30億瑞士法郎，淨利潤增長24.5%，穩佔市場領導性地位，Hayek先生的商業管理手段和眼光可見一斑。同時，由旗下子公司高層組成的集團董事會決定向股東大會提議將SMH更名為The Swatch Group of Switzerland SA，及後在6月24日幾經波折後成功通過議案。

在Hayek先生的鐘錶事業生涯中，其中濃墨重彩的一筆是和寶璣有關。在1999年9月14日宣布收購寶璣後，他在採訪中感嘆，寶璣就是集團的瑰寶，是技術和藝術的最佳結合。同時，他坦率地表示，他很早就意識到這個品牌消費者中有62%至65%是女性，她們為自己和她們的男人買東西，對男人有很大的影響力，因此有必要將她們帶入寶璣的世界。隨後，他自行開發了女士腕錶系列Reine de Naples。在最初推出時，因其蛋形錶殼受盡冷眼。最後當它在巴塞爾展出時，反應熱烈，更是得到皇室成員的青睞。當時來自約旦的努爾王后一眼便愛上了這款腕錶，並毫不猶豫地把它買下來，令其一炮而紅。直到2003年Hayek先生辭去斯沃琪集團總裁一職，將權力移交給兒子Nick Hayek Jr.後，他卻始終從未放棄寶璣總裁的職位，可見他對品牌鍾愛有加。

事實上，這個收購計畫在當時引起了流言蜚語，指Hayek先生真正想要的不是寶璣，而是Vallée de Joux機芯生產商Nouvelle Lemania。該機芯製造商為Omega moon watch腕錶提供機芯，他的目的是要鎖定歐米茄的關鍵物資來源。Hayek先生開始投入大量資源來振興這個品牌，並聚焦於創辦人兼天才製錶師Abraham-Louis Breguet，以他是陀飛輪發明者為宣傳，引發大眾對陀飛輪的狂熱。及後，他將Nouvelle Lemania變成了寶璣製造廠，並為錶廠進行了一系列擴建和升級。 

最後來到Hayek先生的職業生涯代表作——Swatch。這個品牌名字曾經引來無數猜測，但在Hayek先生本人親自解釋下，這其實是Second Watch的縮寫，而背後的品牌概念亦顛覆了大眾對鐘錶的傳統認知。近四個世紀以來，懷錶和腕錶一直是珍貴的財產，是精密機械工程和瑰麗珠寶的混合體，彰顯了其所有者的地位。然而，石英危機來臨後，傳統機械腕錶已經失去了大部分意義，只能作為紀念成年、結婚和退休的一份嚴肅又莊重的禮物。

Hayek先生執意打破僵局，以創新思維重新考量鐘錶業當時的路向，最後選擇了時尚和潮流的藝術路線。第一批共12款Swatch腕錶於1983年3月1日在瑞士蘇黎世推出，初始價格為39.9至49.9瑞士法郎之間，在同年秋天被統一為50瑞士法郎。 當年的銷售目標定為100萬件，翌年為250萬件。憑藉積極的營銷活動和瑞士製腕錶相對較低的價格，Swatch在瑞士當地市場立即流行起來。除了價格吸引市場眼光，製作工序也和傳統鐘錶業大相逕庭。錶殼和機芯方面大多使用了塑膠和石英，將成本大大降低。

同時，Swatch也開創了鐘錶與藝術家合作的先河，把錶盤視為世界上最小的畫布。第一位與Swatch聯名發表作品的是法國畫家Kiki Picasso，於1985年推出限量140枚的款式，反應熱烈。到了1991年，奧地利藝術家Alfred Hofkunst與Swatch合作，推出三款以蔬菜和肉類橫切面為錶盤的腕錶，更一反常態在菜市場中售賣，吸引了國際媒體的目光，及後和品牌合作推出聯名錶款的藝術家亦源源不絕。

有趣的是，以前的腕錶大都戴在左手手腕的，但在2005年12月，Swatch發起了一場新的腕錶運動，就是提供適合戴在右手手腕的腕錶。當時Swatch在鐘錶世界喊出了劃時代的口號：「Swatch, wear it right, times have changed. It feels better and it looks better!（時代變了，斯沃琪手錶應該戴右手。用起來更方便，看起來更酷！）」，鼓勵擁有Swatch的人應該把腕錶戴在右手，以區別於戴其他品牌腕錶的人，令品牌顧客別樹一幟。

而最為革命性的一個系列就是於2013年在Baselworld展覽上推出的Sistem 51，當時集團稱其配備的機芯為「世界上第一款完全自動化組裝的機械機芯」。該機芯的部件數量由常見的91塊銳減到51塊，備有自動上鍊功能和90小時動力儲存，並且是100%瑞士製造。整個生產過程在高標準無塵室內的20米自動化裝配線完成，完全沒有人工參與組裝過程，節省了約80%的生產成本。機芯透過結構黏合劑（structural adhesive）永久密封在錶殼內，將錶盤和底蓋上的丙烯酸水晶（acrylic crystal）固定住，使其免受潮濕、灰塵或異物等環境條件的影響。但是在控制成本的大前提下，有得就由失，美其名曰免維護，其實是即便出現任何異常或者破損均無法維修。該機芯由ARCAP製成，這是一種銅、鎳和鋅的防磁合金，旨在使機芯無需調整。而擒縱裝置沒有手動調節器，初始速率亦統一為錶廠透過雷射技術設定的每天±5秒。

可惜，Hayek先生於2010年6月28日，在公司總部辦公室與世長辭，享年82歲。他的突然離開令鐘錶界悲痛不已，但他卻已經把自己的理想以不同子品牌，特別是Swatch，留在世上，彷彿從未離開過一般。

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Valentine’s Day is the most underrated celebration in my opinion. Many say its too commercialized and unnecessary but the romantic in me loves everything about it, the excessiveness of reminding each other through words, gifts, grand gestures, and the necessity of pausing our busy lives to tell each other how much we care.

Photo: Tom Chng (@singaporewatchclub) & Hosanna Swee (@hforhozzie)

With Valentine’s Day having just passed, I decided to dedicate a piece to this dynamic duo in Singapore that I met through watches. They too bonded over watches, and they remind me of how magical this hobby can be. 

If you don’t already know, Tom Chng (@singaporewatchclub) is a well respected watch collector in Singapore who started Singapore Watch Club. Hosanna Swee (@hforhozzie) is Singapore’s Leica ambassador and has a killer watch collection herself. 

Q1: Tom mentioned that he saw your watch before he saw your face, do you recall what you were wearing, and what did you notice about Tom first?

Hosanna: We met on a dating app. Strangely, most of my photos had my face cropped, to focus more on my outfits. But I guess, the classic Royal Oak Ref. 15300 on my wrist caught his eyes! Tom would claim it was love at first sight, but I would beg to differ. He never went out of his way to impress me since the beginning. However with time, I felt at peace with him, and his patience and sincerity gradually won me over.

Q2: Many guys would love for their partners to appreciate watches too, what other hobbies do you guys share together or would like to try together?

Tom: I really enjoy traveling with Hosanna and documenting our precious memories has been something that draws us closer together. I’d love us to explore other genres of art and culture outside of horology, that will open our eyes to more nuances of beauty and perspectives that can expand our world view.

Hosanna: Apart from our mutual appreciation for watches, our shared enthusiasm for photography and storytelling brings us together, and we’ve always relished nurturing this shared passion during our leisure hours. Although the excitement and occasional pressure sometimes cause tension, it ultimately strengthens our bond. I frequently remind myself that having such overlapping interests is a rare opportunity for couples, and it’s something I deeply value and appreciate.

Q3: What was it about Ulysse Nardin that drew you in to finally decide on that brand as a proposal piece?

Tom: The Ulysse Nardin Classico with a grand feu enamel dial was the first limited edition collaboration project for the Singapore Watch Club. It was during that time that I first met Hosanna, and the launch event was actually one of our first few dates. Hosanna was really keen on a piece but at that point they were already all allocated and spoken for. I then decided to commission a one-of-a-kind version based on our club’s edition. I thoroughly enjoyed the collaboration process with Ulysse Nardin and the synergy was great. Thankfully the brand was also thrilled to be part of our engagement and the rest is history.

Hosanna: I didn’t have much influence in this matter, as I was kept in the dark, which explains why Tom was disinterested in any engagement ring I showed him prior to the engagement. Jokes aside, the timepiece holds significant value to me due to its symbolic importance. Although subtle at first glance, its intricate features, such as the grand feu enamel dial that never fades with time, symbolize the promise of a lifetime. Having my name subtly engraved on the dial serves as a reminder of Tom’s steadfast commitment to our marriage.

Q4: You guys must have great influence on each other’s taste when it comes to watches, what inspires you guys individually and how has it evolved over the years?

Tom: I’ve always been most fascinated by mechanics and technical challenges which is probably why I’m always drawn to complications and unique time displays. When I first started appreciating watches, like many I was chasing after iconic models that were most popular. With time my taste evolved and my confidence developed to seek out overlooked references from the past that were mechanically exceptional. Chiming watches are a genre that Hosanna and I discovered together and we share a deep appreciation for, adding an aural dimension to the hobby.

Hosanna: Perhaps it has to do with my love for photography, I am drawn to the timeless approach to design. Hence, the simplicity, elegance and legibility of time instruments speaks a lot to me; be it the typeface, dial finishing, choice of hands, proportion of dial to case, movement-to-case ratio – these subtle details are crucial yet commonly overlooked by many. There’s this quiet confidence in brands who accompany the momentum and ease of creation, yet remaining true to its tradition, with the ability and flair to produce timepieces which withstand the test of time, reinterpreted for a modern audience.

Q5: What are your thoughts on couples sharing watches or do you think it’s better to get similar designs or case material but still stick to more appropriate sizing?

Tom: We really enjoy sharing our watches! It helps that we both love classically sized watches ranging from 34mm to 38mm. This size bracket is great for couples to share and I highly recommend it. For most of the references we both love, we have matching his-and-hers pieces that we often wear together.

Hosanna: I’m all for it, as it adds another layer of depth to our watch collecting journey, allowing us to exchange personal stories while wearing these shared timepieces. It’s beneficial that Tom and I have similar tastes and are particularly attracted to timepieces from the Post-Quartz Crisis era.

Q6: Hosanna, you’ve mentioned previously that “Our timepieces are extensions of ourselves.” If your watches could speak, how would your watches describe you?

Tom: People say that a man’s watch can tell a great deal about its wearer. I think that is true but only half of it. Each watch shares a peek into a facet of its wearer, and most people have many different facets. There are some watches that I wear mostly for outdoor activities, while some I wear only on special occasions. Some I own just to behold their mechanical qualities, others to hang on to a moment in history. I think my watches would describe me as attentive, respectful, and caring.

Hosanna): I am generally inclined to timepieces which are classically grounded with a touch of flair. If my watches could express themselves, they would depict me as refined yet subtly unique.

Q7: Who do you think has better taste when it comes to watches?

Tom: I think Hosanna has a better eye for balance and aesthetics in general, but having a deeper understanding and exposure to watches, I can evaluate their design in context to technical limitations and historical standing.

Hosanna: No doubt about it, it’s definitely my husband. Tom, being a true WIS (Watch Idiot Savant), has shaped my perspective over the years and exposed me to the limitless potential of watches through his wealth of knowledge, in particular, the genre of vintage watches.

Q8: What is one watch you would love to see your partner own one day?

Tom: I’d love to someday see Hosanna pull off wearing a vintage pocket watch! It’d be amazing to see how she styles it in a contemporary and unique way.

Hosanna: A unique piece commissioned by Atelier de Chronometrie, as it best embodies Tom’s personality and watch collecting philosophy – loyal to tradition yet possessing the ability and flair to innovate over time.

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雖然我也很喜歡綠色錶盤，可是我搞不懂為甚麼這個潮流能夠歷久不退，隔個幾年又傾巢而出。大概我最喜歡的酒紅色和深紫色都難以襯衫（甚至難以襯人），這兩種顏色的腕錶才寥寥無幾。今年又是綠黨成群結夥的一年，就讓我精選幾枚我喜歡的全新綠面腕錶吧。

Tag Heuer Carrera Chronograph Tourbillon

去年，為慶祝標誌性的Carrera計時腕錶問世60週年，Tag Heuer推出了Carrer Glassbox和Carrera Chronograph Tourbillon。兩枚腕錶同樣擁有無縫接合的圓頂弧形藍寶石水晶玻璃Glassbox錶鏡，靈感源自於早期Carrera腕錶上的圓頂弧形hesalite水晶，採用精緻的人體工學設計，呈現出獨特簡潔的美感。今年，為了迎合時代趨勢，加入了全新綠色錶款，系列的同心圓拉絲處理進一步豐富了這個色調和質感。

相比起Carrera Glassbox，我更喜歡Carrera Chronograph Tourbillon，雖然它採用了比直徑39毫米的Glassbox錶款更大的42毫米錶殼，可是佈置更為平衡，陀飛輪框架就位於玻璃框架內，在6點鐘位置轉動，透過圓頂弧形玻璃盒水晶玻璃，精美機械裝置一覽無遺；另外，3點鐘位置設有30分鐘計時盤，9點鐘位置則為12小時計時盤。就算陀飛輪版本未必會成為系列最受歡迎腕錶之一，我看到品牌對系列的願景（而且於陀飛輪來講，價錢也相當吸引）。

全新腕錶搭載品牌自家製TH20-09自動上鍊導柱輪計時機芯，是早期Heuer 02機芯的升級版，由Carole Forestier-Kasapi和她的團隊巧妙地重新設計，增加了雙向上鍊這個功能，能夠提供65小時動力儲存。

Zenith Chronomaster Original Triple Calendar

在剛剛於邁阿密舉行的LVMH Watch Week上，Zenith發佈了Chronomaster Original Triple Calendar，向1970年的稀有原型El Primero致敬。當時，El Primero三重日曆概念腕錶僅生產了25枚，並且從未量產，計劃就被放棄，卻成為最令人嚮往回歸的腕錶之一。雖然2014年也推出過El Primero 410 Triple Calendar，不過為限量錶款，還採用了比原創大得多的直徑42毫米錶殼。不得不說的是，品牌將其傳統融入現代產品陣容方面做得非常出色，普遍錶迷甚至認為Zenith是業界其中一個最忠實、最有理想的復刻品牌，能夠精確完美地複製經典腕錶的每一個細節。

全新腕錶採用直徑38毫米、厚13毫米的不銹鋼錶殼，與現有的A386 El Primero錶殼設計幾乎相同。搭載全新品牌自家製El Primero 3610自動三日曆月相計時機芯，其實是在現有的El Primero計時機芯基礎上添加了日曆模組，提供60小時的動力儲存。計時指針每10秒繞整個錶盤一圈，實現更精確的計時讀數，那根計時秒針總是讓人看得孜孜不倦。腕錶配備藍寶石水晶玻璃底蓋，可以欣賞經過精心修飾的全新機芯：骨架橋板混合了阿拉伯式花紋和定向拉絲表面、對比鮮明的啞光噴砂底板、用於增添色彩的藍色螺絲、藍色導柱輪，以及星形鏤空擺陀，迷人且複雜。防水深度為50公尺。

Blancpain Villeret Quantième Perpétuel

錶迷都知道2月29日對於日曆尤其重要，特別是萬年曆。為紀念Leap Year（閏年），Blancpain特意於2月29日這個Leap Day推出新版Villeret Quantième Perpétuel，備有不銹鋼、紅金或限量版鉑金版本。型號6656自2018年以來一直是品牌目錄當中的重要產品，其精緻優雅的美學廣受錶迷歡迎。紅金錶款沿襲Villeret Extraplate腕錶風格，搭配萬年曆佈局可算是完善了整個設計，既複雜又精緻，極具魅力。這枚萬年曆沒有配備常見的側面校正器，反而採用了品牌於2005年獲得的一項創新專利：只需指尖就可以使用四個位於凸耳下方的校正桿輕鬆方便進行調整。

錶盤則秉承傳統佈局，採用凹進式蝸形日曆子錶盤：日期位於3點鐘位置；星期位於9點鐘位置；月份位於12點鐘位置，同時配有集成閏年指示器。6點鐘位置上方月相顯示飾有Blancpain獨有的標誌性月相圖案，與品牌當中各系列相同，象徵多年來培育的特殊意義：品牌將其視為石英危機後，機械復興的象徵。當時由Jean-Claude Biver領導的Blancpain，曾「以作品說話」，表示就算擁有顛覆性技術的石英機芯，亦無法擊敗百年製錶業的永恆本質，其中一款展現精湛工藝的腕錶就是1983年推出的全日曆月相腕錶，而當時的石英機芯根本無法複製其經典設計。

全新腕錶採用全拋光實心18k紅金錶殼，直徑40.3毫米，厚度僅10.8毫米，經典的階梯式錶圈增強了錶盤的視覺衝擊力。腕錶搭載品牌自家製的5954自動上鍊機芯，配備具有防磁性的矽遊絲，透過錶背可以看到飾有珍珠紋和日內瓦條紋的精美機芯，並配有飾有複雜蜂窩圖案的純金擺陀。

Parmigiani Tonda PF Hijri Perpetual Calendar

常常都會覺得一些異國的文字雖然難以理解，但同樣有種難以抗拒的魅力，大概是有着與別不同的獨特性，和它們在市面上總是比較罕見。最初讓我有衝動去收藏的，是一枚採用阿拉伯文字錶盤的勞力士Day-Date腕錶，不過最後卻買了另一枚使用意大利文的Day-Date。講起有關阿拉伯文字的腕錶，Parmigiani曾於2019年推出了全球首款以腕錶形式示人的回曆萬年曆，腕錶採用Michel Parmigiani於2011年為座鐘開發的技術，而該技術的靈感源自他在1993年修復的阿拉伯日曆懷錶。

今年這枚回曆萬年曆於Tonda PF系列之中乘勝追擊，由簡約單色設計換上一身翠綠色，設計巧妙精緻，成為系列中第三枚回曆萬年曆（除了單色和翠綠色之外，還有冰藍色）。系列旨在解開各種日曆複雜功能的複雜性，向不同「組織日子的工具」的豐富文化和歷史意義致敬。既然是不同「組織日子的工具」，當然不限於回曆，先前還有配以黑色錶面的西方公曆，和搭配酒紅色錶面的中國夏曆。拋光和緞面不銹鋼錶殼直徑42毫米，厚度11.2毫米，並配有滾花鉑金錶圈，翠綠色錶面亦飾有金粒手工機刻雕花。腕錶搭載與早期同類產品相同的 PF009機芯，提供48小時動力備存。

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除了機芯功能，大部分傳統高級製錶品牌也同樣重視腕錶的裝飾工藝。在眾多工藝中，最多人聽過的一定是「易啦毛」Enamel琺瑯。大家或者知道它是由顏色粉末燒製而成，但你知道那些粉末是什麼嗎？原來都是矽⋯⋯ 究竟矽在腕錶中有幾無處不在？

之前寫石英的原理時，也解釋過石英（亦即水晶）即是二氧化矽。其實矽這種物料在成為擒縱系統常用的物料和石英錶流行之前，已經常以琺瑯這種形態在鐘錶界出現。為什麼它老是常出現呢？因為矽在宇宙最常見元素中排行第八，而地殼中更有超過九成是矽酸鹽類物質，並經常以二氧化矽等形態在地殼中出現，含量僅次於排第一的氧，所以並不是鐘錶界特別多矽，而是矽在日常生活中已普遍存在，其穩定的化學特性令其用途相當廣泛。

大家經常看到各種顏色的琺瑯製成品，最初可能會以為琺瑯是顏料的名稱，但琺瑯其實並非顏料，主要成分便是研磨成粉末的二氧化矽，再加上碳酸鈉（即蘇打）、氧化鈦等混合而成，可視之為水晶或玻璃粉末（水晶和玻璃的主要成分便是二氧化矽）。那為甚麼製成品會變得五光十色？其製作過程其實跟水晶或玻璃類同，透過添加不同顏色的金屬氧化物，讓這些顏色在燒製時融入到原本透明的琺瑯之中，才變成大家看到的模樣。也因為琺瑯並非顏料，本質上就是以高溫燒製而成的顏色水晶或玻璃，所以不會像顏料一樣出現脫色的問題，並跟玻璃一樣有反光和透光的特質。

大明火琺瑯幾多度？

從生產琺瑯粉到最後的拋光步驟，琺瑯工藝是種由琺瑯大師以手工完成的古老技藝，知識與專業技術通常由經驗豐富的工匠傳授給年輕一代。工匠會先將粉末加到錶盤凹槽中，再放入窯爐中約攝氏800度的高溫燒製，當中需要反覆燒製5至10次，以達到所需的光澤飾面。因為需要高溫燒製，大家也就慣常以「大明火琺瑯」形容此做法，所以說「大明火」嚴枱來說不是琺瑯的某個種類，而是所有琺瑯最基本的燒製過程。

錶盤底板材質、琺瑯的用量或溫度變化等變數，也會影響燒製時間，琺瑯師需用肉眼透過窯爐開口觀察瓷化過程。每層琺瑯用量必須極其精確和規律，才能令製成品更貼合。雖然每次燒製也會增加破裂和顏色不均風險，但也只有透過反覆燒製，才能形成濃郁鮮豔的色彩。

三種最常見琺瑯：內填、掐絲與微繪

除了一整塊燒製的「大明火琺瑯」，坊間主要有三類常見的琺瑯。Champlevé內填琺瑯（或稱雕刻琺瑯）會透過鑿刻、敲壓和腐蝕金屬底板，形成能夠填上琺瑯的凹位，工匠按設計填入各種不同色調琺瑯釉料，並且調整釉層的深淺厚度；內填琺瑯也經常融合華麗的金雕工藝，帶來豐富的層次感。

Cloisonné掐絲琺瑯可說是琺瑯工藝中最古老的一種，掐絲的意思就是以金屬絲線在平面上勾勒圖案，再在絲線分隔而成的空間中填入各種琺瑯釉料後窯燒。每次窯燒後琺瑯釉料也會縮小，工匠在反覆窯燒時要確保琺瑯釉料和金屬絲線呈水平狀態，直至錶盤圖案完美無瑕，才會打磨和拋光。

至於Miniature微繪琺瑯，即是以琺瑯彩釉繪畫，考驗的是工匠的個人風格、繪畫筆觸和色彩運用。學習微繪琺瑯至少需要10年時間，而且需要依賴顯微鏡創作臨摹，過程困難。微繪琺瑯的錶盤沒有辦法局部修正，若製作過程不慎出錯，整個錶盤便會報銷。現時全球只有大約10位琺瑯工匠擅長微繪工藝，例如經常與各大品牌合作的Anita Porchet。

復刻鏤空與單色琺瑯

除了以上三種較常見的琺瑯，近年也有品牌在腕錶上復刻另外兩種琺瑯技術。Plique-à-jour鏤空琺瑯（或稱彩繪玻璃琺瑯）有點像掐絲琺瑯，但分別在於掐絲後面沒有底板，所以圖案其實是鏤空結構，在掐絲中間填入薄薄的半透明琺瑯塗層，因為光線能夠穿透製成品，具玩味的光影效果和晶瑩剔透質感，讓人聯想到彩繪玻璃。

Grisaille單色琺瑯（或稱灰調琺瑯）則是16世紀在法國利摩日（Limoges）研發的一種技術，其獨特之處是透過兩種顏色的琺瑯相互交錯而產生明暗對比效果。通常會以黑色或藍色琺瑯塗層覆蓋金屬底座，然後以不同厚度繪畫上稱為利摩日白釉（Blanc de Limoges）的白色塗料，營造通透感。明暗的雙色效果為錶盤帶來立體深度，效果有點像深淺色部分倒轉了的掃描畫。

其實琺瑯還有很多不同變奏，例如以珠寶起家的Van Cleef & Arpels也會在珠寶或腕錶中用上Cabochonné凸圓形琺瑯（塗上厚塗層琺瑯，以燒製出凸起的圓形表面）、Paillonné金屬薄片嵌飾琺瑯（在兩層琺瑯之間加入通透明亮箔片）等工藝！

Jaquet Droz鏤空琺瑯

Jaquet Droz鏤空琺瑯蜂鳥腕錶

鏤空琺瑯的歷史可追溯至1,500年前，但技術曾幾乎失傳。Jaquet Droz藝術工坊在鏤空琺瑯蜂鳥腕錶上重現了這種工藝。由不同顏色和形狀的琺瑯塊組成，琺瑯之間以金絲分隔，這種技術與彩繪玻璃技術異曲同工，需要精準地掌握火候。為了突顯其通透感，品牌設計出完全沒有底蓋的錶款。鏤空琺瑯蜂鳥腕錶配搭的是品牌尺寸最小的機芯，機芯隱身在細小的時分盤下方，為錶盤預留更大空間展現鏤空珐瑯的特色，綻放柔和而絢爛的光芒。

Patek Philippe掐絲琺瑯

Patek Philippe 5231G-001白金款世界時間腕錶

世界時間腕錶是Patek Philippe其中一個最受歡迎的腕錶功能。自Louis Cottier於上世紀30年代發明這種裝置以來，品牌往往在錶款中央預留位置，綴以大明火掐絲琺瑯地圖，描繪世界不同時區地圖。2022年品牌便以東南亞及大洋洲為主角，推出白金款式，搭配掐絲琺瑯錶盤。工藝師巧手融合地理與詩意，首先以金質絲線繪出洲際大陸與島嶼輪廓，再以不同琺瑯顏色填滿間隔部分，以此重現海洋與陸地，接着把塗上琺瑯的錶盤底板於窯爐中反覆以高溫烘燒而成。細心留意陸地與海洋的邊緣的漸變色彩，的確讓人有從太空回望地球的感覺。

Jaeger-LeCoultre單色琺瑯

Jaeger-LeCoultre超卓傳統複雜功能945型機芯腕錶

初看這枚結合星空圖、三問報時、飛行陀飛輪等功能的腕錶，總會被其複雜的機芯吸引，但仔細看指針下方的星像圖案，更令人歎為觀止。錶盤中央的星空盤呈現46度緯度（即位於汝拉山谷的品牌大工坊的緯度）仰望的北半球夜空，而此星空圖便是以單色琺瑯製成！單色琺瑯可以理解成微繪琺瑯的一種變奏，只是微繪的圖案都是以同一種顏色畫出來。工藝師需先準備完美的深色背景，傳統上為藍色或黑色琺瑯，透過層層上色和烘燒，增添色彩的深邃感與濃度。之後再以極為纖細的畫筆，以白色琺瑯描繪圖案，仔細地逐層上色和焙燒定型，營造鮮明立體的層次感，例如在這枚腕錶上散發每顆星球的不同光芒。

Vacheron Constantin雕刻琺瑯

Vacheron Constantin Égérie系列Creative Edition腕錶

Vacheron Constantin經常以雕刻琺瑯製作特色錶盤，例如每年推出的農曆腕錶、或是Métiers d’Art系列，便先在錶盤上雕刻底層圖案，再加上琺瑯燒製而成。早前推出的Égérie系列Creative Edition腕錶，可說是結合織錦、手工雕刻、琺瑯彩繪、珠寶鑲嵌等的集大成之作。錶盤的「褶皺」紋飾源自古老的織錦裝飾技藝，由機刻雕花大師手工操作20世紀初的古董機器，在銀質錶盤上雕刻而成，上方再覆以黑色琺瑯營造出深邃效果。月相視窗同樣用到琺瑯工藝，珍珠貝母月亮上的雲朵由鏤空琺瑯製成，最後再由珠寶大師鑲嵌錶盤上排列如蕾絲的寶石。

Hermès另類琺瑯裝飾

Hermès Slim d’Hermès Cheval de Legende腕錶

琺瑯工藝雖然傳統而複雜，但並非一成不變，也經常伴隨其他工藝而演變成不同形態。Hermès向來以詩意設計為腕錶靈感，將品牌經典絲巾圖案移師到錶盤。去年品牌便將藝術家Benoit Pierre Emery在2010年創作、以金色圓點構成奔馳駿馬的絲巾圖案，原汁原味地搬到Slim d’Hermes Cheval de Legende腕錶上。腕錶分別有兩個款式，同樣先燒製白色琺瑯底盤，再以雷射方式雕出細小空間並將玫瑰金珠或藍色珠逐一崁入1,678顆小孔中。其中藍色珠款式用到的其實是碎琺瑯晶體，經燒製後固定到底層琺瑯層中，傳神地排列出奔馳駿馬的圖案。

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新年伊始，一位熟客打開我們工作室的門。原以為是他又獲新寶與我們分享，但從他愁容中瞥見端倪，想必又和手錶有關。未等其開口，我們上前先一陣拜年隨即直入話題：「X生，係咪手錶有問題？」X先生眉頭略有舒展，但下一秒又雙眉緊鎖，坐下後，從手腕上脫下一隻百達翡麗Ref. 5990/1A鋼錶，便說：「呢次真係大鑊啦！」

這是一枚百達翡麗Ref. 5990/1A，鋼殼，藍色日輝紋錶盤，邊緣有黑色漸變效果，非常大氣耐看。搭載CH28-520自動上鍊機芯，具有飛返計時、雙時區顯示和與本地時間同步的指針式日期顯示，雙P印記。二手市場價在100萬上下。

Nicky Sir接過手錶，出於職業習慣，直接轉過錶從背透機芯開始落鏡檢查，隨即脫口而出：「呢個機芯基本上報廢咗！」我們都齊齊望向X先生，等待他向我們講述到底發生了什麼事。原來X先生在網上認識一位私人賣家出售這枚Ref. 5990/1A，價格是市場價的三分之二，盒證齊全。線下交易時兩人相聊甚歡，X先生也算是資深玩家，檢查過手錶後真假沒有問題，功能也都正常，便全數過款。回家後沒過幾日，X先生就發現玻璃內有水氣出現，當時也沒在意，以為只是室內室外溫差造成，便繼續日日佩戴。大約過了一個月後，有一日他突然發現手錶出現一個奇怪的現象，手錶突然停止運行了，而當他啟動計時功能時指針又開始正常運行。雖然X先生本身不是師傅，但也略懂一些機械原理，便想在放大鏡下尋找原因，這不看不知道，一看發現整台機芯居然變黑了一大片。於是在我們新年一啟市，他就出現在工作室了。

Nicky Sir經過初步檢查，手錶從外至內基本存在以下幾個問題：首先，手錶經過翻新，翻新本不是問題，但如果是不專業翻新，手錶本身的形狀和沙紋遭到破壞，那就是大問題。第二，X先生描述的手錶在計時狀態下可以運行，而在計時關閉狀態下停走，那顯然之前有人拆過針，但由於工具不專業，在裝回的時候碰到了分輪管從而引發這個問題。接下來，機芯變黑是由於錶主在不知道手錶沒有防水功能的情況下依然長期接觸水，甚至可能是海水，導致機芯迅速生鏽，甚至是非常嚴重的氧化。最後一個問題是錶主自己都未意識到的，機芯的自動上鍊功能齒輪斷齒，該錶現在只能靠手動上鍊運行。

顯然，X先生是從私人買家處購買得此錶，想要退貨肯定是困難重重。我們本建議其送回品牌維修，但他在考慮到維修費用和時間成本後還是和我們商量希望能盡可能幫其維修。而對我們來說，這也絕非一個小手術。

對一枚入水的手錶，我們必須第一時間為其排水烘乾，防止「病情」進一步惡化；接下來就是拆散機芯，逐步除鏽，對於還浮在表面的鏽跡暫且可以清除，但對於已經完全氧化發黑的零件我們也束手無策，雖然處理後不會進一步擴散，但對於一台透底機芯來說，也是難以言喻的痛。再來是零件問題，我們將自動輪交由工廠師傅修復，修復後的齒輪狀態良好，基本不會影響自動功能。抹油完畢後，重新裝針，對於百達翡麗的計時我們還是得心應手的，迅速解決了計時運行這個問題；同時更換所有防水圈，完善防水功能。最後就是幫手錶重新拉沙，Ref. 5990/1A其實是一枚錶殼結構非常複雜的手錶，對其打磨需要將所有按鈕全部拆除才可以做到完美修復。經過三日的搶救，這隻枚度傷殘的Ref. 5990/1A完全恢復了正常功能，而氧化部分，還好在肉眼可見的地方大多都得到了清理，總體觀感暫且可以接受。

其實事後和X先生聊起此事，他也意識到自己犯的最大錯誤就是「貪便宜」了。在遇到遠遠低於市場價的手錶時，他只是覺得自己「執到寶」，而沒有深思「寶」從何來？在交接手錶時顯然也是不夠謹慎，特別是二手錶，無論貴平，都應該在專業人事和設備的幫助下進行，因為機械問題有時候不會在當場顯露，而交易往往是「落子無悔」，「事後諸葛亮」也無濟於事。新年一診，與君共思。

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龍年伊始，今次將會介紹在鐘錶歷史上一位重要人物Günter Blümlein。在歷史的轉折處，英雄常常橫刀立馬，力挽狂瀾。無論是玩錶新手還是老手，對石英危機絕對不陌生，那個時候就像是一場淘汰賽。他在石英危機後不僅幫助拯救了瑞士製錶業，並在德國統一後為復興格拉蘇蒂精密製錶業發揮了重要作用。

Günter Blümlein的一生始於德國紐倫堡。這個城市雖然備受戰火摧殘，但是隨着知名工業公司在此期間落戶，經濟環境迎來好轉，或許這也是驅使他學習精密工程的契機。他先到黑森林Schwarzwald為Diehl集團工作，該集團在50年代接管了鐘錶製造商Junghans，而他則成為銷售總監。

除了是新技術帶來的衝激，根據IWC前銷售和營銷總監Hannes Pantli回憶道，當時石英危機時代的挑戰不止一個。在Bretton Woods制度下以美金為國際貨幣單位的約束，以及黃金價格由每公斤5,800升至43,000瑞士法郎的飆升，手錶價格貴了三倍多。在三重影響下，鐘錶市場受到重創。1978年，IWC正等待着合適的買家，而德國汽車零件及儀表公司VDO Adolf Schindling AG同時亦在尋找夥伴來建立一個強大的歐洲鐘錶集團，以抗衡當時的日本競爭對手，於是便把其收購。當時擁有Jaeger-LeCoultre和Favre-Leuba的The Swiss Sapphire Group亦參與其中。縱使匯聚多國人才，但語言障礙成為最大的問題，德國人和法國人不能互相溝通，就像一個活生生的巴比倫塔。幸好，Blümlein先生能操流利德語和法語，並且對製錶業有着廣泛的了解，促使了他參與其中。VDO收購了IWC和Jaeger-LeCoultre後，當時37歲的他被任命為CEO。在1980年開始，他更成為了Les Manufactures Horlogères（LMH）的負責人。

先來說說他如何復興IWC。他曾經說過：「put an end to watchmaking boredom。」為此，他在廣告宣傳標語中採用乾淨、嚴肅、高度專注、明確定義和少許幽默感的風格。 他希望吸引新的受眾，為更年輕活躍和更具冒險精神的年輕客戶提供一款具有大膽風格、機械機芯和專業功能的腕錶。這促成了與Porsche Design的合作，創造多個腕錶系列，以及創新製錶材料。在1980年代中期，他把製錶工藝與創新設計相結合。首先是1985年的Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph，它配備了由Kurt Klaus開發並融合到Valjoux基礎機芯的QP模組，令複雜的萬年曆腕錶零售價格降低，成功讓更多的受眾重新體現傳統製錶工藝。他更在這款腕錶中，引入了創新材料，打造出首款陶瓷錶殼。

在他的領導下，IWC 亦重新推出了最重要的系列之一Pilot’s Watch。這次，在Richard Habring的幫助下，開發了一款可添加到Valjoux基礎上的追針計時模組，為IWC當今最知名的系列打下基礎。 同時，他亦復興了Portugieser系列以及建立GST系列。 

來到積家， 他很快就發現品牌的問題關鍵，就是有能力製造出色的機芯，但就不著重品牌本身的發展。縱使積家為不少高級品牌提供機芯，但這並不能帶來實際效益。他改變了策略，將重點放在積家最重要的系列之一Reverso上。 事實上，雖然令人難以置信，但Reverso在20世紀下半葉的大部分時間都處於停產狀態。他復興了這款腕錶，並使其成為品牌產品組合的基石。 

Reverso的復出一炮而紅。到了90年代末，該系列腕錶佔品牌產量的65%，而積家自此亦擁有一款辨識度非常高的款式。它為品牌提供了收入，以投資開發一些最先進的機芯和最罕見的複雜功能。到了千禧之交，人們對傳統高端製錶業的興趣空前高漲，並且不斷增長，因而催生了Master Control系列誕生。

到1990年，柏林圍牆被推倒，他也進入了締造神話的最後一章。隨着IWC和積家復興的成功，他決定回到自己的出生地，復興「德國製造」腕錶的理念。

Alange

相同起IWC和積家，朗格的歷史背景更為複雜。製錶工廠原址在歐洲二戰的最後一天遭到嚴重轟炸，損失慘重。在1948年更被蘇聯國有化，被逼併入Glashutte Uhrenbetriebe之中，時任品牌總裁兼創始人曾孫Walter Lange被迫逃離德國，品牌亦隨之而消失於硝煙之中。直到東西德正式統一後，Lange先生於1990年12月在Blümlein先生和其他鐘錶業巨頭的幫助下重整旗鼓，重新註冊品牌。

這次的復興任務基本上是從頭開始，也成為他最傑出的成就之一。朗格花了四年時間，耗資約2,000萬歐元，開發了一個綜合性的企業、產品和行銷理念，成功將朗格這個名字推回了製錶業的頂峰。

1994年10月24日，Günter Blümlein、Walter Lange和Hartmut Knothe在Dresden皇宮發表了朗格新製造廠的首個系列Lange 1。意外地，卻又是意料之內地，當時製造的123枚腕錶，在短短幾分鐘內便銷售一空了。 

Lange 1承載了Saxon製錶工藝的傳統元素，如3/4夾板、黃金螺絲套筒和螺絲擺輪等，同時也帶來了創新設計，例如偏心式錶盤布局和大日曆顯示。大日曆顯示的設計靈感來自Dresden Semperoper歌劇院的五分鐘數字鐘，其數字尺寸約為同等大小腕錶的三倍。而且，Kurt Klaus親自培訓了朗格機芯設計師Annegret Fleischer和Helmut Geyer，他們三人為Lange 1創造了全新機芯。

另一款腕錶Tourbillon “Pour le Mérite”，是四款首發腕錶中最複雜的一款，它結合了陀飛輪和芝麻鏈恆定動力裝置，亦配備專利停秒裝置，開創了腕錶設計的新篇章。

1999年，朗格推出了Datograph，完美展示了Günter Blümlein在產品開發方面的天賦。它曾在當年的巴塞爾鐘錶展上引起轟動，因為幾十年來，計時機芯在各個著名製錶商手中總是千篇一律，但朗格成功開發出這款專利計時機芯，獨特功能包括30分鐘瞬跳計時分鐘盤和大日曆。

他的大膽和創新令朗格重新在鐘錶世界站起來，難怪Walter Lange先生直言，如果沒有了Blümlein先生，朗格將不復存在，格拉蘇蒂也不會再次成為德國高級製錶業的中心。

遺憾的是，他於2001年10月1日因病去世，享年只有58歲。這位難得的天才在現今的鐘錶世界，依然身影處處。

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最近看《金手指》，梁朝偉手上的金勞很搶眼。有些吹毛求疵的YouTube影片懷疑那款金勞的款式不是屬於電影那個年代，其實「金勞」已經是世俗權力象徵的代名詞，是甚麼型號，是不是那個年代的款式，其實不必將預告片逐秒定格靠估，來凸顯自己「好識嘢」。況且電影的美術指導與服裝造型設計在訪問中已經講過：「在設定上只是保留80年代紙醉金迷的味道，並非想百分之百還原。」點都好，喜見華語電影在角色設定上考慮到手錶的細節，而不是不對味的廣告植入。

在荷里活電影中，那些華爾街大亨、才俊、權貴及梟雄手上戴的錶，都是成功塑造角色的重要一環，戴在角色手腕上的名錶，更反映了在不同年代的權力象徵及成功形象。

《華爾街》Wall Street, 1987；CARTIER Santos de Cartier

1987年上映由Oliver Stone執導的《華爾街》，是急功近利弱肉強食紙醉金迷的1980年代的寫照。Michael Douglas更憑本片贏得奧斯卡最佳男主角。他飾演一位不擇手段的企業掠奪者，而他所佩戴的腕錶，是一枚Cartier Santos 18K黃金腕錶，在80年代，一枚金錶就是權力的象徵。23年後，續集上映，有趣的是隨著時代變遷，黃金腕錶在華爾街圈子已經不再時尚，在電影中亮相的一枚IWC 萬年曆反而更能吸引年輕才俊。

《美式殺人狂》American Psycho, 2000；ROLEX Datejust Ref. 16013 

《American Psycho》是一個諷刺1980年代雅痞文化黑暗面的殘暴變態故事，無論是小說或電影版本，男主角，27歲的華爾街投資銀行副總裁Patrick Bateman，都鍾情於他的金勞。在小說中，他提起過這枚腕錶26次，更視它為神聖之物，其他人不能觸摸他的這枚「聖物」。在1970 、1980年代，擁有一枚勞力士金錶，就是成功的象徵。電影版本由Christian Bale飾演的Patrick Bateman的選擇卻有點不同，他所選戴的是一枚編號 16013 的金鋼Datejust。因為這齣電影，錶迷將這款配搭香檳色錶盤、Jubilee錶帶的金鋼Datejust腕錶稱之為Patrick Bateman’s Rolex。

《華爾街狼人》The Wolf of Wall Street, 2013；ROLEX Datejust Ref. 16233

Martin Scorsese執導的《華爾街狼人》可說是近年最注重角色佩戴腕錶細節的電影。電影中出現了不同品牌及款式的腕錶，每款腕錶都能代表角色的形象與地位。其中，在電影開場演出鋒芒畢露的Matthew McConaughey，飾演華爾街呼風喚雨的股票大亨，與主角Leonardo DiCaprio的一場對手戲非常精彩，這場戲對主角往後的人生發展有着重要影響。這個伯樂的角色佩戴的是一枚編號16233的勞力士Datejust，是1980年代的經典之作。跟所有華爾街大亨一樣，他的手錶是成功人士的日常配飾，以及令人對他留下深刻印象的方式。

《華爾街狼人》The Wolf of Wall Street, 2013；SEIKO Solar SNE057

在與Matthew McConaughey對戲的一場戲，Leonardo DiCaprio飾演的故事主人翁Jordan Belfort是初出茅廬的華爾街新人，而他所佩戴的Seiko Solar SNE057太陽能石英錶， 是一枚功能實用的電子錶，正好反映角色當時仍然忠直平實，未變成狼人之前的階段。如果細心留意，你會發現這是Leonardo在戲中唯一戴在左手的手錶，目的是想讓觀眾看清楚手錶。劇組安排佩戴腕錶的細節，來表達角色的地位與人生每一個轉捩點，實在巧妙。

《華爾街狼人》The Wolf of Wall Street, 2013；TAG HEUER 1000 & TAG HEUER 2000 WN5141 

《華爾街狼人》是前股票經紀Jordan Belfort的回憶錄，電影版由Leonardo DiCaprio主演，在電影中他佩戴過三枚腕錶，由於當年他是Tag Heuer的品牌大使，因此其中兩枚都是Tag Heuer的金錶。黑色錶盤的一款是Tag Heuer 1000系列腕錶，是專為電影而復刻的一枚18K金錶。TAG Heuer 1000系列早於1990年初期已經停產。有趣的是，在電影中Jordan Belfort為了激勵同事，拿起這枚腕錶拋向同事人群，並說這是一枚價值40萬美金的腕錶，實在是有點報大數，還是當了是金勞（其實遠睇有點像）？至於第二枚則是比較罕見的Tag Heuer 2000 WN5141腕錶，錶圈鑲有方鑽，在電影中段開始，Leonardo一直都戴着這枚錶，象徵Jordan Belfort愈來愈瘋狂媚俗的生活。

《現代啟示錄》Apocalypse Now,1979；ROLEX GMT-Master Ref. 1675 

《現代啟示錄》是一齣70年代的越戰電影，由Francis Ford Coppola 執導。在導演反對下，傳奇演員Marlon Brando堅持佩戴自己擁有的一枚勞力士 GMT-Master 型號1675來飾演失控上校Colonel Walter E. Kurtz，讓這枚腕錶成為了幕前幕後的權力象徵！這枚腕錶的「百事」紅藍錶圈最後還是被拆掉，是演員向導演的讓步，讓腕錶變得平實一點。至於錶背底蓋的“M. Brando”刻字，是白蘭度本人親手刻上去的。2019年白蘭度女兒為自己的慈善基金會拍賣這枚傳奇腕錶，並在20分鐘的激烈競價後，以195萬美金落槌成交。此錶在去年11月6日的Christie’s Passion for Time拍賣會中再度成為焦點拍品，最後以近500萬美金的驚人價目成交！

《疤面煞星》Scarface, 1983；CONCORD Delirium Mariner 

這齣黑幫經典，無論是大型場景還是由Al Pacino飾演的黑幫梟雄Tony Montana的衣著配飾，都是極盡浮誇土豪上身的風格，因此戴在狂人梟雄手上的腕錶，特別引人注目。有錶迷認為這枚方中帶圓的纖薄腕錶是Omega的 La Magique腕錶，甚至有人懷疑是飾演疤面狂人的Al Pacino把腕錶返轉來戴！經過多翻查證，終於證實這是一枚1979年推出、極罕見的黑色錶盤Concord Delirium Mariner石英腕錶。有趣的是，這枚只有1.98毫米厚度的腕錶，是由Maurice Grimm為ETA設計，用來抗衡日本生產的石英機芯。石英錶在80年代是劃時代的產品，戴在狂人手上亦合情合理。

《金錢本色》The Color of Money, 1986；ROLEX Datejust Ref. 16200

由Martin Scorsese執導的《金錢本色》是1961年電影《江湖浪子》在27年後的延續故事。Paul Newman再次飾演冷靜睿智的桌球高手「快手艾迪」“Fast” Eddie Felson，與年輕的Tom Cruise飾演的天才球手合作在桌球賭局上搵大錢。當年Martin Scorsese是Rolex的品牌大使，一枚Day-Date錶不離手；Paul Newman與Rolex Daytona早已是人錶合一街知巷聞。因此，電影中出現Rolex手錶亦算是合情合理。然而Paul Newman在電影中佩戴的並不是Daytona，而是一枚簡單的36毫米精鋼Datejust Ref. 16200腕錶，與深藏不露的角色設定較為吻合。

《酋長之子》The Son of the Sheik, 1926；CARTIER Tank de Cartier

卡地亞首度登上大銀幕的腕錶是經典的Tank。這款腕錶於1917年誕生，腕錶平衡線條設計靈感來自戰時常見的坦克車。就像貓王Elvis Presley佩戴Hamilton Ventura 腕錶演出電影《藍色夏威夷》（Blue Hawaii）一樣，這不是廣告植入。在這齣無聲電影中，是男主角Rudolph Valentino堅持佩戴這款由他擁有的Tank腕錶，在酋長的傳統服飾上竟出現一枚在當時來說造型特別的坦克腕錶，隨即引起觀眾的注意。而卡地亞亦在不花一文的情況下，在電影歷史中留下傳奇的印記。

《Barbie芭比》Barbie, 2023；TAG HEUER Carrera Ref.110.515、TAG HEUER Ref 2448 NT、TAG HEUER Carrera Ref.1158 CHN、TAG HEUER Carrera Date 

要知道在Barbieland，盡是擁有無上財力的俊男美女，從來沒有為金錢而煩惱的角色，在物質上想要甚麼便有甚麼，是只存在於烏托邦的完美權力象徵。因此，在今年票房大賣的《Barbie芭比》中，飾演Ken的Ryan Gosling在雙手上更同一時間佩戴了三款Tag Heuer的計時古董錶，三款金光閃閃的計時錶，表現出角色無限可能性的夢幻設定與衣著的浮誇特質。成為了Tag Heuer品牌大使後，Ryan Gosling便在電影中一直展示Tag Heuer的錶款。在出席《Barbie芭比》首映禮時，他佩戴了一枚鮮艷桃紅色錶盤的Tag Heuer Carrera Date三針腕錶。而在剛剛上月舉行的金球獎，他則選戴一枚精鋼Carrera Date腕錶出席盛事。

同場加映：荷里活假錶事件

《極速罪駕》Drive, 2011；仿製 PATEK PHILIPPE Calatrava 

官仔骨骨的Ryan Gosling，很適合佩戴款式簡約的古董錶，他在《星聲夢裡人》（Lalaland）中佩戴的一枚Omega 1957年古董錶，便曾經掀起錶迷的尋寶熱潮。在《極速罪駕》中，他飾演的車手擁有一枚父親給他的 Patek Philippe腕錶，每次有行動他都會佩戴。而提議這個角色佩戴Patek Philippe腕錶的人正是Ryan Gosling本人！不過，在電影中出現的腕錶只是根據Patek Philippe Calatrava 5196G的設計所製作的道具複製品，而為了方便拍攝，這些道具錶比起原裝錶造得更大，而且換上褐色錶帶。不用真錶上場的理由，就是怕在拍攝動作場面時，把珍貴的Patek Philippe Calatrava 5196G古董錶敲爛撞壞，這種做法在過去甚為罕見。

The Hitman’s Bodyguard《保鑣救殺手》, 2017；仿製PATEK PHILIPPE Ref.5002

Ryan Reynolds在動作喜劇《保鑣救殺手》飾演最強保鑣，與Samuel Jackson飾演的殺手大演對手戲，非常過癮。稱得上最強保鑣，當然服務收費不菲，因此身家豐厚的最強保鑣擁有頂級腕錶亦合情合理。在電影開始的時候出現了一款價值不菲的腕錶大特寫， 疑似是擁有12項複雜功能的Patek Philippe Ref.5002 Sky Moon Tourbillon腕錶，不過有眼利的錶迷發現錶冠的位置與腕錶的厚度都與真品不一樣，應該是仿製 Patek Philippe腕錶的電影道具吧。

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