自Montblanc於2022年推出Iced Sea系列，這枚潛水腕錶已成為品牌近年的主打，幾乎每一年都有新作接棒，今年亦不例外，只不過今次並非征服另一座高峰，而是反行其道游入4,810米的深海。

冰封冰晶面貌

當年Montblanc構思Iced Sea潛水錶時，並沒有潛入熱帶水域尋找靈感，反而登上了白朗峰山巒，沿着霞慕尼山谷（Chamonix Valley），一直往上走到大型冰川「冰海冰川」（Mer de Glace），更被那裏交織千年的冰晶質地所吸引，決定將這道天然奇觀複製到錶盤之上，經過多次反覆嘗試後，才成功創造出逼真的層次感和明亮效果，這有賴於一種幾乎被遺忘的祖傳技術「gratté boisé」，不僅在製錶界獨樹一格，而且製作時間更是一般錶盤的四倍。

深海般的藍

Montblanc Iced Sea 0 Oxygen Deep 4810腕錶採用43毫米鈦金屬錶殼，配搭如深海冰層的藍色錶盤，指針、時標和12點鐘位置的圓點皆塗覆了白色 Super-LumiNova夜光塗層，能在弱光環境下發出藍色夜光，讀時清晰也呼應着冰川的主題。翻轉錶背可看到潛水員在冰下潛水的立體鐫刻，透過由鐳射產生的氧化作用，將金屬打造成特殊結構，再結合霧面和拋光處理，營造出色彩分明的浮雕效果。

零氧氣的嚴苛考驗

新作屬於品牌的「Zero Oxygen」腕錶系列，固名思義即是錶殼內不含氧，不但能消除溫度劇烈變化時可能發生的起霧現象，還可以防止氧化，所有零件的使用壽命都會更長，歷經長久的時間依然保持精準運行。每枚腕錶都附有證書，確保已成功無氧封裝。

腕錶搭載Montblanc自家製MB 29.29自動機芯，經瑞士官方天文台（COSC）認證，提供約五天動力儲存，可顯示時、分、秒，並在3點鐘位置顯示日期，搭配可替換的黑色橡膠錶帶，V形漸窄設計方便佩戴者直接在手腕上輕鬆調整。

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Zenith在今屆LVMH Watch Week的重心顯然放於Chronomaster上，先有全日曆Triple Calendar回歸，Chronomaster Sport又推出綠圈綠面款以及首次鑲嵌寶石的款式，復古和創新兼備，不得不佩服品牌的策略。

Chronomaster Original Triple Calendar 三重日曆計時腕錶

Zenith於上世紀70年代把實用的全曆功能加入高擺頻計時機芯當中，推出第一代El Primero Triple Calendar腕錶。時至今日，品牌把這個經典組合帶回來，推出新一代Chronomaster Original Triple Calendar全曆計時腕錶。直徑38毫米鋼製錶殼，搭載El Primero 3610導柱輪自動計時機芯，5 Hz高擺頻，動力儲備約60小時；備1/10秒計時、月份、星期、日曆和月相顯示。有綠色、灰色和銀色蛋白石色錶盤三種不同選擇，鋼帶款式售價約$106,100，小牛皮錶帶款式售價約$102,100。

Chronomaster Sport Green 腕錶

而Chronomaster Sport系列亦帶來兩款新作，其中一款是永遠不乏追捧的綠圈綠面款，腕錶採用 41 毫米精鋼錶殼，搭配泵式按鈕，是系列首次配備綠色陶瓷鐫刻 1/10 秒錶圈的款式，錶圈色調亦延伸到錶盤之上，採用了非常match的綠色漆面，錶盤上備有ZENITH標誌性的三色計時盤。腕錶可選配三鍊節不鏽鋼錶鏈外，亦可配上首次採用全新整合式橡膠錶帶，以FKM橡膠製成的錶帶柔軟而耐用，戴來做運動就更加符合Sport之名。配不鏽鋼錶鏈售價約$86,300，配橡膠錶帶售價約$82,300。

Chronomaster Sport 腕錶

另一款Chronomaster Sport是首度鑲嵌寶石的款式，腕錶採用18K玫瑰金錶殼和錶鏈，錶圈上鑲有長方形切割白色鑽石、黑色尖晶石，以及灰色和藍色藍寶石。錶盤則採用一塊隕石碎片製成，經過精細手工修飾並加上金色，呈現出隕石獨特的魏德曼（Windmanstätten）花紋。

兩款Chronomaster Sport新作搭載全新 El Primero 3600機芯，振頻高達5 Hz，顯示精確至 1/10 秒的時間，提供動力儲存達60小時。透過藍寶石水晶錶背可透視機芯，備有藍色導柱輪和裝飾的五角星鏤空擺陀，售價約$775,900。

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TAG Heuer在LVMH三公子Frédéric Arnault的主導下，品牌重新建立起年輕和時髦的形象，在離任CEO晉升到LVMH鐘錶部門主管前，於今年的LVMH Watch Week交出最後一份功課。

TAG Heuer Carrera Chronograph

打頭陣的當然是近年TAG Heuer主打、上年正值60週年的Carrera系列，新作TAG Heuer Carrera Chronograph就以經典Dato錶款為靈感，並同時推出搭載陀飛輪的版本。先來溫故知新，Carrera腕錶於1963年面世，但最初不設日曆功能，至推出三年後，才於12點位置設置日曆顯示，後來在1968年，更將日曆框改設於9點位置，亦憑獨特單計時盤錶盤佈局，獲得「Cyclop」（獨眼龍）的暱稱。

TAG Heuer Carrera Chronograph沿用Dato傳統佈局，配上直徑39毫米精鋼錶殼和招牌Glassbox鏡面設計，似綠還藍的湖水綠色錶盤，令人想起品牌於2021年推出的Carrera Green Special Edition，這優雅、復古色調基本上是男女通殺。備有鍍銠刻度與指針，和設於3時位置的同心環雕紋計時盤，從錶背藍寶石水晶玻璃透視錶廠自製的TH20-07機芯，具80小時動力儲存，配黑色鱷魚皮錶帶，售價約$52,700。

TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon

至於陀飛輪版本，採用直徑42毫米的精鋼錶殼，同樣保留Glassbox錶鏡設計、鍍銠鑲貼刻度、以綠色圓環圍繞的深刻同心環雕紋計時盤，焦點落在位於6點位置的飛輪，由TH20-09機芯驅動，備有雙向上鍊系統，具65小時動力儲存，配黑色鱷魚皮錶帶，售價約$193,550。

TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph

TAG Heuer Aquaracer於2022年首度採用太陽能機芯，一度成為話題，今年來個升級版，Aquaracer Professional 200 Solargraph換上直徑34毫米的精鋼錶殼，集齊系列固有設計：單向旋轉錶圈、旋入式錶冠、200米防水性能、夜光刻度標示、藍寶石水晶玻璃和雙安全按鈕錶扣，搭配深藍色、極地藍地和首推的珍珠貝母錶盤，日曆窗設於3點位置。以Solargraph太陽能技術驅動的TH50-00機芯不必更換電池，以陽光或燈光即可充電，要充滿電的話，日光照射時間亦不多於四十小時，腕錶可運行十個月。深藍色和極地藍色版本售價約$17,300，而珍珠貝母面版本則售價約$18,950。

TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶

品牌近年大力發展的智能腕錶Connected亦有換上綠色新裝，為於2022年推出的 Connected Calibre E4智能腕錶添上蒼翠綠的新配色。腕錶採用直徑45毫米精鋼錶殼，配上拋光綠色陶瓷錶圈和同色橡膠錶帶。品牌特意為新作設計出三款綠色錶盤，分別是Mirage、Prism和Chromatic呼應錶圈色彩，售價約$14,000。

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Hublot於2010年購入了著名機芯研發公司BNB Concept的設備和器材，並找來創辦人兼主席Mathias Buttet先生擔任品牌的時計實驗室研究開發部總監一職，以增強品牌在複雜功能和機芯研發方面的實力。自此，Hublot不斷推出全新的複雜功能機芯，例如長動力儲備、陀飛輪和萬年曆等。在今年1月底於美國邁阿密舉行的LVMH Watch Week中，品牌就發表了全新複雜腕錶MP-10 Tourbillon Weight Energy System。

看到MP兩個字母，就知道是品牌的複雜機芯系列，今次推出的全新MP-10 Tourbillon Weight Energy System腕錶，擁有多項突破性的複雜功能技術。新錶搭載經歷五年時間研發而成的全新HUB9013自動上鍊鏤空陀飛輪機芯，由多達592個零部件組成，配備雙線性擺陀自動上鍊系統、傾斜的陀飛輪等，在時間和動力儲備量顯示方面，設計也別出心裁。

MP-10的全新自動上鍊系統，我認為是今次新作的一大亮點，以雙線性擺陀取代傳統的圓形擺陀，未有減低上鍊效能之餘，與錶殼的獨特形狀亦更為配合。如果採用傳統圓形擺陀的話，無論是中置鏤空的，又或者是微型的，甚至是外緣式的，都未得解決設計上的違和感。但如果只用單線性擺陀，又未必能夠產生足夠能量，滿足機芯的走時需要。所以，這個雙線性擺陀設計的確巧妙。線性擺陀不是世界首創，但雙線性擺陀應該是第一次吧。

那麼，這個全新上鍊系統又是如何運作的呢？品牌的機芯設計師們在傳統的擺陀運作原理的基礎上，進行縱向化的改動，在中央架構的兩側，設有兩個位於縱軸上的白金塊，它們可以沿着縱軸自由移動，並與齒輪組緊密連繫，從而為發條盒內的主發條進行雙向上鍊，提供超過48小時的動力儲備量。他們又研發出一套減震系統，以防止白金塊與支撐結構互相碰撞，造成損毀。除了自動上鍊外，機芯亦可透過12點位置的錶冠進行手動上鍊；而用以調校時間的錶冠，則巧妙地隱藏在錶背上。

另一方面，全新腕錶捨棄了傳統的錶盤設計，把機芯與錶盤融為一體，時間和動力儲備量顯示清晰易讀，複雜得來卻不失實用性。錶盤上亦未有安裝任何傳統的指針，而是以四個旋轉顯示盤來指示時間和動力儲備量。上方三分一位置的兩個圓盤，分別指示小時和分鐘，並設有隱形放大鏡，方便我這等嚴重老花人士讀時；中間三分一位置與時分盤同軸的圓盤用以指示動力儲備量，並以綠色和紅色區分，清楚易明，當顯示由綠色轉為紅色，閣下就知道腕錶快要上鍊了，不過如果你有色盲，就要注意一下；至於秒鐘，則設於下方三分一的傾斜陀飛輪的鋁製框架之上。

新錶的錶殼結構亦相當複雜，上下兩部分、中層及錶背均由微珠噴砂鈦金屬打造而成，採用圓潤的方形設計，產生方中帶圓的和諧感；藍寶石水晶玻璃錶鏡的形狀和弧度，亦大大增加了生產上的難度，是品牌至今最複雜的藍寶石錶鏡。腕錶尺碼為54.1 x 41.5毫米，厚22.4毫米，防水30米，襯黑色橡膠錶帶及鈦金屬摺疊式錶扣。限量50枚，售價約$1,986,000。以腕錶的整體複雜性來說，我認為這個定價頗合理。

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提倡「融合的藝術」（The Art of Fusion）的Hublot，於2005年以宇宙大爆炸產生大量金屬等天然資源的概念為靈感，推出Big Bang系列腕錶，大玩不同物料的配搭，例如金屬、陶瓷、藍寶石、碳纖維、橡膠、皮革、牛仔布等。品牌亦自行研發屬於自己的獨有製錶物料，例如King Gold、Magic Gold，以及不同顏色的陶瓷和藍寶石水晶等，也不斷發掘罕有的貴金屬來造錶。此外，他們亦積極研發具備不同複雜功能的新作，在今年1月底於美國邁阿密舉行的LVMH Watch Week中，品牌就發表了多枚新腕錶。

自創物料加入新色調

Hublot的其中一大特色是大玩物料、大玩色調，他們是眾多鐘錶品牌當中，擁有最多物料和色調選擇的一個。就好像他們的藍寶石水晶錶殼，除了基本的白色透明和黑色之外，還有紅、黃、藍、綠、粉紅、橙和紫色。去年，品牌推出一種比藍寶石色澤更奪目的全新材質，名為SAXEM。而率先登場的，是螢光黄色的Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon SAXEM腕錶，今年品牌就再推出價錢「親民」一點的Big Bang Unico Green SAXEM。

SAXEM 的全名是「藍寶石氧化鋁及稀土礦物」（Sapphire Aluminium Oxide and rare Earth Mineral），是由藍寶石基礎成分氧化鋁與銩、鈥和鉻等稀土元素融合而成的複合礦物。這種材質除了具備藍寶石水晶的耐高溫、抗腐蝕、高硬度和高透光性等特質外，還比藍寶石水晶的耐磨性更高，亦更易造出奪目的色彩。SAXEM 的內部並無張力，因此可確保良好的成形穩定性，令錶殼更堅固。 

全新Big Bang Unico Green SAXEM腕錶錶殼直徑42毫米，搭載第二代Unico自家研製MHUB1280自動上鍊飛返計時機芯，備導柱輪裝置，4 Hz擺頻，動力儲備約72小時。襯綠色半透明橡膠錶帶及鈦金屬摺疊式錶扣。限量100枚，售價約$873,900。

與藝術家的聯乘新作

Hublot的聯乘企劃，相信是同業之冠。在藝術界方面，以往與品牌合作過的有紋身藝術家Maxime Plescia-Buchi、巴西當代藝術家Romero Britto、藝術及音樂家DJ Snake、日本著名當代藝術家村上隆、中國著名藝術家岳敏君等，還有法國著名雕塑家和流行視覺藝術家Richard Orlinski。

Richard Orlinski自2017年起跟Hublot合作，推出過多個不同款式的特別版腕錶，擁有其非常signature 的多邊多面幾何圖案設計，當中包括以黑色或藍色陶瓷製造錶殼、錶圈和錶盤的Classic Fusion Orlinski 40mm腕錶，以及鈦金屬錶殼、黑色或白色陶瓷錶盤、鈦金屬鏈帶的Classic Fusion Orlinski Bracelet腕錶。今年品牌再度與Richard Orlinski合作，推出首款具備複雜功能的全新Classic Fusion Tourbillon Orlinski腕錶。同樣是多邊多面幾何圖案設計的錶殼直徑45毫米，錶殼、錶圈、錶背均以陶瓷製造，鏤空錶盤設計；搭載MHUB6021自動上鍊鏤空陀飛輪機芯，備動力儲備顯示功能，3 Hz擺頻，約五日鍊。新錶有兩個版本，包括拋光黄色的Yellow Magic和天藍色的Sky Blue，分別配以啞黑色和天藍色的刻度圈。而Yellow Magic版本的品牌商標、小時時標、時分針，以及動力儲備顯示的圓框和指針，亦同樣以黄色搭配。襯同色橡膠錶帶及鈦金屬摺疊式錶扣。兩款各限量30枚，售價均約$715,000。

寶石魅力

女士們對寶石鑲嵌腕錶的熱愛，始終如一。今年Hublot就為她們帶來了多款鑲有彩寶石和鑽石的Spirit of Big Bang Jewellery腕錶。近年彩虹腕錶大行其道，Hublot亦推出過Big Bang Unico Rainbow的鈦金屬和King Gold款式，以及Big Bang Integral King Gold Rainbow款式，今次就換上闊度32毫米的酒桶形錶殼，推出兩款Spirit of Big Bang Rainbow彩寶石腕錶之餘，更增添四款Full Favé全鑽腕錶。六款新錶的錶殼、錶圈和錶背分別以鋼和King Gold打造，搭載MHUB1120自動上鍊機芯，4 Hz擺頻，動力儲備約40小時。

兩款Rainbow彩寶石腕錶以密鑲工藝寶石鑲嵌技術，鑲滿總共493顆七彩繽紛的寶石和礦物石，當中包括紅寶石、紫水晶、藍拓帕石、沙弗萊石（石榴石），以及粉紅、橙、藍和黃色藍寶石，而其中58顆長方形切割寶石則鑲嵌於錶圈上，並襯以彩色鱷魚皮錶帶及相同材質摺疊錶扣。鋼款售價約$548,200，King Gold款售價則約$603,800。而四款Full Pavé全鑽腕錶則同樣以密鑲工藝寶石鑲嵌技術，鑲滿總共479顆共重約2.1克拉的明亮式切割鑽石，分別有黑色和白色版本，襯同色橡膠錶帶及相同材質摺疊錶扣。兩個鋼款售價均約$261,400，兩個King Gold款則售價均約$348,800。

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Traditionnelle 陀飛輪腕錶 

Traditionnelle系列作品深深植根於源遠流長的品牌歷史中，層次分明的圓潤錶殼、纖細錶圈和凹紋底蓋、軌道式分鐘刻度圈、「日內瓦棒形」（bâtons de Genève）鑲貼時標，以及劍形指針，讓腕錶極具辦識度，江詩丹頓風格及傳承總監Christian Selmoni先生在介紹Traditionnelle陀飛輪腕錶時亦表示：「Traditionnelle系列充分彰顯江詩丹頓純正精妙的製錶傳承技藝，將複雜精密的機械構造與精湛雋永的美學格調互相結合，演繹秉承悠久傳統的高級製錶之美。而全新錶盤配色則是品牌以當代視角對經典設計的匠心重釋。」

自問是江詩丹頓忠實擁躉的錶迷，應該會覺得這枚新作熟口熟面，綠衣其實不是第一次披，品牌早在2021年曾推出Traditionnelle陀飛輪腕錶中國限量款，以玉為基調，當時以黃金錶殼配上「帝王綠」色錶盤，定價99萬人民幣，限量30枚，有錢都未必買到。不過此綠不同彼綠，全新Traditionnelle陀飛輪腕錶採用直徑41毫米的鉑金錶殼，搭配迷人的深綠色旭日紋錶盤，獨創色調以電鍍工藝製作，隨不同角度和光暗間產生變化，配白金材質的棒狀時標和劍形指針，效果更為立體奪目。

腕錶搭載品牌自製的2160/1自動機芯，厚度僅5.65毫米，讓錶殼能保持在相對纖薄的厚度，戴上手自然更為舒適。位於6點鐘位置的陀飛輪，擺輪振頻設為2.5 Hz，即每小時振動 18,000次，這一振頻多見於古董懷錶中，平緩而穩定的節奏，可從容欣賞陀飛輪曼妙的機械之舞，馬耳他十字造型陀飛輪框架與12點鐘位置的品牌標誌相呼應，上面設有黑色螺釘，作為小秒針指示，而搭橋則完全以手工裝飾打磨，先銼磨成規整的圓錐形和半圓柱形，再予以拋光。 配備的22K金質邊緣式擺陀確保80小時充沛動力儲存的同時，有效降低機芯厚度，亦使內部精密的機械運作一覽無遺，售價待詢。

Traditionnelle 手上鏈腕錶

至於亮相於上海Watches and Wonders的新作，分別是直徑33毫米和直徑38毫米的Traditionnelle手上鏈腕錶，粉紅金錶殼和深綠色錶盤構成矚目對比，是令人一見傾心的優雅氣息。

38毫米版本保留了Traditionnelle系列標誌性的美學特徵，如精巧的階梯式錶殼，到錶盤邊緣的軌道式分鐘刻度圈以及優雅的太妃針，經典元素令人一望即辨。深綠色錶盤低調但不失奢華感，隨手腕的細微動作，錶盤上細膩的旭日紋呈現出靈動的光影變幻，上面飾有18K粉紅金鑲貼式時標和指針。腕錶搭載品牌自製4400 AS手上鏈機芯，具備65小時動力儲存。在藍寶石水晶錶底蓋下，機芯結構一覽無遺。配上深綠色鱷魚皮錶帶，適合風格低調、斯文內斂的紳士，售價約$190,000。

而尺寸較小的33毫米版本同樣以纖巧的階梯式錶殼搭配軌道式分鐘刻度圈和太妃針外，錶圈更鑲嵌54顆圓形明亮式切割鑽石，璀璨的鑽石光華和深綠色旭日紋錶盤相映生輝，錶盤上亦飾有18K粉紅金鑲貼式時標和指針。腕錶搭載品牌自製1440手上鏈機芯，具備42小時動力儲存，配備深綠色鱷魚皮錶帶，售價約$237,000。近年幾乎所有鐘錶品牌都一窩蜂去推出綠錶，江詩丹頓這種綠溫潤內斂，散發出華而不奢的魅力，應該會從中突圍而出吧！

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不知何解我對於三文魚色有點難以抗拒，當望著這個加了扭索雕紋裝飾的純金錶盤，更加覺得好像內藏了一個深不可測的故事般，戴上手又貼服得很，感覺是如此的優美雋永。

我對於翻轉兩面錶是有種情意結的。這枚簡單的兩針小秒圈酒紅色錶盤搭配在修了身的纖薄玫瑰金錶殼中，藝術氣息濃得化不開，感覺戴上頓時會增加文學修養，要想想翻岀背面後要刻上什麼了。

生活真的要添些樂趣，萬萬想不到勞力士今年會幫上一把。色彩繽紛的拼圖錶盤已經夠奪目，兩個星期和日曆視窗竟然來個大變身，分別變為7個鼓舞人心的詞彙和31款專屬表情符號，我就希望每一天都是轉出Happy和心心。

對Califronia Dial就是情有獨鍾，配軍綠色錶盤也不錯，但最驚喜是eSteel再造鋼材的舊化塗層，很有歷史感，很有軍事味，很Panerai。

要頒個最佳進步獎給帕瑪強尼，Tonda PF帶領品牌上到另一個層次，去年追針GMT，今年追針分鐘，都是將極其複雜的機制，用最輕鬆、簡潔、得體的方式表現出來。

三文魚與熊掌，喜歡Alpine Eagle剛性之下添上一抹柔美，又欣賞L.U.C 1860的36.5mm骨子身形，硬要選一枚，就後者的典雅Guilloche小三針贏了一個馬鼻吧。

今年總結Watches & Wonders時講過一句這樣的說話：一向蕭邦L.U.C系列都是個人dress watch心水之選，當在現場看到了這枚L.U.C 1860之後，小尺碼錶殼、優美錶盤顏色、加上精緻機芯修飾，順理成章成為全錶展最想擁有的一枚腕錶。錶展結束都兩個月了，這份感覺仍在，真愛啊！錶友與錶的距離，就是等boutique返貨……

周董都唱過：愛情來得太快就像龍捲風。Watch & Wonders第一日，未夠8am已經入場，第一時間衝到Patek門前，等了半小時，display櫃公開今年新錶，從那一刻開始，以24小時顯示的兩地時間新作Ref. 5224R-001，就吸了我的眼球，這是叫Love at first sight吧。

世上有一種唔鍾意，叫作女友唔鍾意。即是你買第一枚腕錶回家，罪名跟你買第N枚腕錶差不多，除非你買Cartier。Cartier是少數獲全球女人們全票一致通過男人可購買的奢侈品牌，今年個人心水為這枚以小飛機作珍珠陀點綴的鏤空Santos，就好像叫大家看準時間做人做事，不要放別人飛機。

好特別的設計，是不會顯示Day & Date的Day-Date，12時位置不顯示星期變成英文Inspired 的詞彙，而3點位置更以31種emoji 表情符號取代日期顯示，再加上各色內填琺瑯拼圖圖案，色彩繽紛，趣味十足。

不鏽鋼「小錶冠」的37mm中性size 非常貼手舒服，size 變細後適合更多人士配戴的潛水錶；復古味濃的三針無日期搭配黑面黑圈雪花針，簡單清晰的百搭選擇。

非常sharp的綠色錶盤就是eye-catching ，再留意一下日期窗，在1號時會出現微笑中的Kermit the Frog，令每個月頭開始都唔會覺得blue，好似分享「find your me time」的生活態度一樣。39mm鈦合金材質帶出輕爽有型的感覺。

Rolex released the new Oyster Perpetual with colourful dials 3 years ago which has been very well received by collectors, and this year they have kicked it up a notch and integrated all the different colours into the ‘Celebration’ dial which makes it even more fun. I love that Rolex is showing more of a whimsical side of their brand this year. Watches can sometimes be taken a bit too seriously and it’s important to remember to have a bit of fun.

The Tank Normale’s return has been long overdue, but I think the surprise comeback that nobody would have anticipated would be the brushed 7-link brick bracelet (particularly the platinum version), which makes the whole package my absolute favourite release this year. I hope Cartier will continue to make these brick bracelets for the Privé line watches as it would add a completely different dimension to the pieces (hint: please make one for the Cintrée).

It’s great to see JLC bringing back the chronograph to the classic Reverso case. The two sides of the watch present two radically different looks to it which makes the watch very versatile. On the front side, it has a very clean look (particularly with the grey dial on the steel version) with only two hands. But when you flip it over, the back side also shows the time but with additional chronograph indications and a very open architecture where you can see the column wheel and balance wheel. I would find it very hard to decide which side to wear it on if I had one as they’re both very beautiful.

一枚經典腕錶成功與否在於平衡新舊元素。蕭邦的L.U.C 1860完美地實現了這種平衡，個人認為，這枚36.5mm、三文魚guilloche金色錶盤腕錶散發着最優雅的風範，甚至可能是自1997年最初的L.U.C 1860以來，最精彩的作品。

如果不扮高深，我認為「腕錶應該為用家帶來歡笑。」這也是Propilot X Kermit Edition腕錶出現的真義。有自家機芯Caliber 400、鈦金屬物料、最醒目搶眼的綠色錶面，這是一枚你看過就會記得而且會心微笑的腕錶。

勞力士實在太多話題作，但這枚RLX 鈦金屬腕錶比其他鈦合金更好地採用更精細的加工工藝，這枚Yacht-Master 42較輕的重量顯然有利於其航海功能（及佩戴）。輕如鴻毛但重質有型，勞力士，理應如此。

本身自己都擁有Tudor Black Bay Bronze，擁有這枚腕錶都有四、五年時間，基本上我覺得它的性價比很高，而且在市場上亦不算太難買到。這枚Black Bay 54吸引到我的地方是採用37毫米、尺寸較小的錶殼，看上去似一枚舊裝錶，再加上經典的黑色錶盤配金色指針，有份穩重的感覺，日常或穿西裝甚至配搭Street Fashion都可以戴上這枚腕錶。

Zenith的El Primero A384計時碼錶是我很想擁有的一枚腕錶，因為曾經推出過一枚Crossover的特別版叫《魯邦三世》，是很難去收藏的作品，有時越難入手反而會越想得到。這枚跟Tudor Black Bay 54相類似的地方都是採用較小的錶殼，特別之處在於錶帶和El Primero A384型號類同，鍊節中央間斷的設計。我現時傾向不太花巧的腕錶，Defy Revival Shadow易於讀時和用上全黑的配色相當有型，任何場合都適合。

其實我對Roger Dubuis的認識源於品牌常於賽車場合出現，亦曾用賽車的物料造錶。腕錶上有12個迷你的騎士雕像，手工非常出色，外型比之前選擇的兩枚腕錶大，視覺效果誇張，但造工實在令人驚歎。

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24小時顯示的 GMT腕錶，錶面佈局實用、有趣又漂亮，自動上鍊機芯配玫瑰金錶殼，絕對的內外兼備，一戴上手就不再想除下來。

腕錶本身帶懐舊味道，新的綠色錶盤、加羅馬與阿拉伯數字的混合時標設計，將它的吸引力倍升，45毫米的尺寸也是稱心如意。

向來喜歡金鋼腕錶，這枚GMT正中下懷，系列首見的灰色與黑色搭配的陶質錶圈，配珠鏈錶帶別具風味，不算浮誇很有型。

I had the chance to understand the Freak One in depth from the UN team and people who designed it. It really is an amazing watch in terms of design and watchmaking. I love seeing the components of a watch and they’ve used the movement’s components to tell the time, which is quite genius. There is no crown, so you set the time with the bezel. The process of unlocking the bezel, setting the time, and locking the bezel is so smooth and satisfying.

I was really surprised, maybe even shocked when I saw the Puzzle Day Date and Celebration Dial OP. Love it or hate it, these two designs were the talk of W&W this year and showed that Rolex is starting to speak to a new generation of watch enthusiasts. Personally, I like the Celebration Dial because of how colorful and playful the dial design is, especially using the same colors from their stella dial OPs.

I’m a sucker for Gerald Gentas famous 3 iconic designs: the Royal Oak 5402, the Nautilus 3700 and the IWC Ingenieur 1832. The original Royal Oak and Nautilus design DNA is still so apparent in their current watches, but I was always curious to know why the Ingenieur didn’t stick to its roots like the other two. I love that they have reconnected the Ingenieur back to its story and connection to Gerald Genta and used the original design of the Ingenieur as inspiration for their newest model.

機芯鏤空得相當徹底，令微型擺陀的小飛機顯得非常突出，視覺效果已經滿分，而且設計很有心思，能夠如此直接帶出腕錶歷史，亦值得一讚。

Reverso不但是積家的招牌作，更是鐘錶界的經典，很值得擁有。兩個錶盤都同樣吸引，那藍灰色來得相當獨特，而且只有時、分針非常簡潔，而鏤空一面更是漂亮到不得了。

星空主題很討人喜歡，而錶盤的用色感覺很祥和恬靜。錶盤其實花了不少功夫，例如砂金石刻意造到半透明，珍珠貝母底下透出其他顏色以營造極光效果，不失工藝感。

勞力士製作新一代內填琺瑯錶已意想不到，他們更不弄大多數珍稀絕藝錶正經八百的主題而是一見心情開朗的構圖。Emojis代日期絕對是神來之筆！

兩地時間錶多是工具、運動型，難得有這紳士款。錶面、錶殼造型有歷史出處，簡易操作借鏡之前的Travel Time，機芯基礎跟In Line萬年曆同種，集各家絕技於一身。

方形鏤通錶少，方形鏤通自動錶更少，Santos-Dumont款的更是破天荒。細小機芯竟能用上不礙欣賞機件的迷你陀還要雕琢成Dumont設計的早年滑翔機式樣。投降！

Yes, it’s very expensive, and will be impossible to obtain, but the Odysseus Chronograph is very representative of the Lange spirit and attention to detail. I didn’t expect Lange to be able to retain the day and date display while integrating a chronograph complication using the same two pushers.

Only the second time that Rolex have presented a titanium watch, the monochromatic look and satin finish make it very understated especially in contrast with some of the brand’s other novelties. It’s a large 42mm diameter, but it’s very comfortable on the wrist thanks to the lightweight material.

The new Brunito finish on the eSteel case is intriguing, and goes very well with the dark green dial. With the California markings only, it makes the watch look larger than the other Brunito finished Radiomir presented this year. If there is a “classic” Panerai look, this one comes the closest.

宇舶獨家的鍍鋁碳纖維材質，新的灰色金屬光澤比以前的顏色都更好看，這次還首度以該材質製作金鏈帶，全錶僅重60多公克，戴起來有難以想像的輕盈，內部搭載HUB 6035陀飛輪自動上鍊機芯，12點鐘微型擺陀，搭配6點位置的飛行陀飛輪，有它獨特的美感。

許久未見的沛納海加州面再次出現，第一次看見仿舊感的錶殼質感，是利用了PVD黑色錶殼，加入人手拋磨完成的視覺效果，如同腕錶使用後留下的痕跡，另外搭配了正夯的綠色面盤搭配藍鋼指針，可說集結了所有當紅的經典元素。

朗格運動款式Odysseus，第一枚自動上鍊計時腕錶，兩根計時指針置於中心位置，面盤簡潔清晰，計時按把整合在錶殼，讓錶殼線條完整，又能透過按鈕調整日期與星期非常簡單，最厲害的是，當計時數據超過30分鐘，計時秒針在歸零時，會用以迅雷不及的速度旋轉超過30圈來歸零，也是從來都沒看過的設計。

仔細看小小的日期窗口中Kermit the Frog繪工非常精緻，沒有因為童趣而造得隨便。每月只有一天出現隱藏的可愛小青蛙，其他日子輕鬆當回成熟大人。

我喜歡小眾款式；像這枚大路牌子一改風格的少見款式，看來更是小眾不一樣。色彩繽紛的可愛波點，質感高級精美，反差強烈而有趣。

此並非一般鑲石奢華作，專利Spin-Stones尖晶石彎曲精準切割，沿錶圈排列出紫藍調漸變色，寶石甚至加上夜光塗層，霓虹光芒神秘動人。

I like compact elegant dress watches. A few years ago I was thrilled to discover the Chopard L.U.C X The Rake Limited Edition 1860 also in 36.5mm that was sadly only made in 10 pieces for the lucky few. The sequel to that which was the Salmon Flying Tourbillon was just eye-wateringly expensive. Happy to see such a timeless design had made it to their main catalogue.

Again, I am biased towards smaller watches. Back when Black Bay 58 was launched I was already tempted by its attractive bang for the buck. Now that they have managed to shave off another 0.8mm off the thickness compared to the BB58 makes it even more attractive for smaller wrists like mine. And I respect that they are keeping the price lower than the BB58 while so many other brands are hiking prices.

Okay, I know it’s announced two weeks too late to be remotely related to Watches and Wonders. But I feel the mind blowing details and finishing on this piece of art has earned the piece a mention. Concave black polished screws, Gold filled engravings, symmetrical movement architecture, mesmerising 2.5Hz oversized balance wheel, I could go on…

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Lady Féerie Or Rose

自1940年代起，優美的仙子一直是Van Cleef & Arpels的創作主題，於2022年推出的Lady Féerie，今年以粉紅色新色調Lady Féerie Or Rose登場。33毫米錶盤上空靈優雅的仙女身披粉紅色藍寶石和鑽石羽衣，羽翼運用剔透的粉紅色plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯與不透明的粉紅色琺瑯釉彩兩種技法打造，邊緣再點綴碎鑽，端坐在鍍上白色珍珠貝母的虹彩，的確賞心悅目。散發柔光的夕陽則內藏顯示窗表示時間，仙女魔法棒則化成分針指示分鐘。搭載自動上鍊機芯，配備逆跳分針和跳時功能，提供36小時動力儲存，每枚腕錶獨立編號，售價為$835,000。

Ludo Secret

從前女士在公眾場合看錶讀時是不合禮節的行為，於是發展出Secret Watch，既是珠寶，既是時計，按下機關悄悄讀時甚為有趣。Ludo Secret最初於1934年面世，造型宛如1930年代流行於前衛女性之間的腰帶，新作以玫瑰金糅合鑽石或粉紅色藍寶石，每一枚部件均以人手精工裝嵌，按壓兩邊機關便露出璣鏤雕花白色珍珠貝母錶盤，粉紅色藍寶石款售價約$1,120,000，鑽石款則約$1,200,000。

Perlée

Perlée系列為世家經典之作，圍繞錶圈的每一顆金質圓珠，由工匠手工雕琢，再反覆打磨拋光，造型極具品牌辨識度。今次一口氣推出五款新作，其中四款屬直徑23毫米的纖巧設計，一款則採用直徑30毫米的錶殼，配上鑲滿鑽石、璣鏤雕花玫瑰金和珍珠貝母材質錶盤，綻放迷人光彩。每枚腕錶均配備短吻鱷魚皮錶帶和自選的系列錶帶，另備有以金質圓珠組成的珠寶錶帶，造型呼應錶殼的圓珠飾邊，猶如第二層肌膚般舒適貼服。

Éveil du Cyclamen

造座鐘的品牌不多，VCA今年有3座，每個座鐘都像一個微型宇宙，訴說着不同的故事，有關於宇宙天文，亦有如童話故事般夢幻的。每當示範開始前，展館定必擠滿人群，舉起手機屏息等待這場「表演」。這座Éveil du Cyclamen自動機械裝置的底座由經人手拋光的兩塊碧綠砂金石和碗狀紫玉組成，當百花奼紫嫣紅盛開時，鑲有鑽石、祖母綠、青金石和plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯的蝴蝶隨音樂翩翩起舞，以充滿詩意的方式報時。

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Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication

今年江詩丹頓的主題是Retrograde Date，除了三大系列，還有這枚Les Cabinotiers大複雜功能腕錶。新錶包含11項複雜功能，有三問報時、陀飛輪、萬年曆、精密月相和星空圖。正面可以看到偏心式時分盤，其中間是特大南北半球月相顯示，上方是180°瞬跳兼逆跳日曆，左下方是半瞬跳星期，右下方則是瞬跳月份，而3點位置就有閏年顯示。背面可以看到陀飛輪、24小時制式恆星時顯示和星空圖。直徑46毫米白金錶殼，厚度17.10毫米，搭載獲Poinçon de Genève日內瓦印記的2755 TMRCC QP手上鍊機芯，由774塊零件組成，2.5 Hz擺頻，動力儲備約58小時。獨一無二，只此一枚。

Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface

除了上期Highlights中挑選了的Patrimony，擁有逆跳日曆功能的還有這一枚Traditionnelle系列陀飛輪腕錶。腕錶採用半開放式設計，可以欣賞到NAC電鍍處理的機芯；藍寶石水晶錶盤的逆跳刻度更飾有鏤雕花紋。直徑41毫米粉紅金錶殼，厚度11.07毫米；搭載獲日內瓦印記的2162 R31自動機芯，備金質邊緣式擺陀，2.5 Hz擺頻，動力儲備約72小時。

Overseas Moon Phase Retrograde Date

有Patrimony，有Traditionnelle，又怎能沒有近年大受歡迎的Overseas系列呢？今年江詩丹頓第四款擁有逆跳日曆功能的，就是這枚Overseas月相腕錶。直徑41毫米鋼殼鋼帶運動錶款式，搭載獲日內瓦印記的2460 R31L/2自動機芯，22K金中置擺陀，備逆跳日曆和精密月相顯示功能，4 Hz擺頻，動力儲備約40小時。另備藍色小牛皮和橡膠錶帶可供自行替換。

Traditionnellle Tourbillon

今年壓軸出場的，是這枚Traditionnelle系列綠面的陀飛輪腕錶。直徑41毫米鉑金錶殼，厚度10.4毫米，配深綠色太陽射線紋錶盤；搭載獲日內瓦印記的2160/1自動機芯，備金質邊緣式擺陀，2.5 Hz擺頻，動力儲備約80小時。襯深綠色鱷魚皮錶帶。

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